Опалубка для монолитной плиты перекрытия своими руками. Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты. Уплотнение от поверхности

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в данном случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам — не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

подвального помещения с комнатами;
первого этажа со вторым;
крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

наличие необходимой прочности;
не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

чердачные;
подвальные;
межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

бетононасос;
емкость;
ведра;
домкрат;
строительный уровень;
фанера со свойством влагостойкости;
доски;
стальная арматура;
проволока;
бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

прочность армирующей конструкции;

Расчеты плит основаны на таких показателях:

интенсивность постоянных нагрузок;
усилия в сечениях с большой нагрузкой;
жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

расчетное сопротивление арматуры и бетона;
арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

площадь рабочей арматуры;
требуемый момент сопротивлений;
максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Устройство опалубки под перекрытие

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Комментариев:

Заливка плиты перекрытия своими руками — операция, которую приходится выполнять практически каждому строителю собственного дома. Несмотря на то что работа трудоемкая, после устройства вы получите:

ровную поверхность потолка, в которой не будет никаких швов;
плиту любой конфигурации и толщины;
долговечную плиту, способную выдержать высокие нагрузки и усиливающую общую конструкцию дома.

Условия для заливки монолита

Следует учесть, что бетонное перекрытие можно делать только в строениях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из облегченных материалов монолитную плиту можно заливать только после устройства под ней дополнительных стальных или железобетонных опор. Кроме того, строения с такими площадками должны возводиться на устойчивом грунте и крепком фундаменте. Если возводимое вами здание не отвечает этим условиям, следует отказаться от заливки плиты перекрытия бетоном.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Перед тем как залить перекрытие между этажами, над подвалом, под чердаком и т.п. нужно построить надежную опалубку, способную выдержать массу заливаемого бетона. После его застывания вес монолита будет распределяться по стенам, на которые он обопрется. Кроме того, прочность плите придаст арматура, но она никак не сможет удержать жидкий раствор.

Итак, бетонирование площадок делится на 3 этапа:

Монтаж опалубки.
Строительство армирующей решетки.
Заливка раствора.

Начинать нужно именно с установки опалубки, так как необходимо будет точно выверить ее по горизонтали, а сделать это после закладки арматуры будет затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Опалубочная конструкция под бетонную площадку — сложное сооружение, монтаж которого трудно провести в одиночку. Вначале следует рассказать о более легком варианте ее устройства, с которым строитель сможет справиться самостоятельно. Такую опалубку можно устанавливать только в помещениях с небольшой площадью, в которых для подпорки ее центральной части не потребуются стойки или будет достаточно 1 ряда. Такую опалубку можно устраивать в помещениях, расстояние между стенами в которых не превышает 3 м.

Для ее возведения потребуются:

брусья 50х100 мм;
брусья 50х150 мм;
анкерные винты или болты 10х100 мм;
саморезы;
влагостойкая фанера толщиной от 18 до 22 мм;
плотная полиэтиленовая пленка;
гидроуровень;
отбивочный шнур с мелом;
рулетка;
перфоратор;
дрель-шуруповерт;
электролобзик.

Учтите, что брусья обоих ярусов опалубки будут укладываться на ребро. Продольные (50х100) будут крепиться на двух противоположных (и более протяженных) стенах, а поперечные (50х150) — сверху них. Делая замеры, учтите, что расстояние (c) от продольных брусьев до потолка вычисляется по формуле: c=a+b (a — ширина поперечной балки, b — толщина фанеры).

Для определения горизонтали на стенах используйте уровень, шнур и мел. Высверлите в продольных балках отверстия под анкеры. Шаг между ними — 50 см. Сделайте отметки на стенах и высверлите отверстия в них. Закрепите брусья. Уложите на них перемычки на расстоянии в 0,5 м друг от друга. Дополнительно проверьте горизонтальность плоскости уровнем и стяните продольные и поперечные брусья саморезами. Застелите обрешетку фанерой.

Вернуться к оглавлению

Опалубка на стойках

Другой способ установки опалубки — ее монтаж на стойках. Для них можно использовать брусья сечением не менее 100х100 мм. Правда, точное выведение горизонтали при использовании таких опор будет затруднено. Кроме того, эти стойки необходимо дополнительно усиливать раскосами, которые должны соединять нижние и верхние части соседних стоек так, чтобы они находились в устойчивом равновесии. Совсем другое дело, когда в качестве опор применяются регулируемые по высоте стойки, оснащенные для большей устойчивости треногами. Если есть возможность, арендуйте эти приспособления.

Монтаж проводится следующим образом:

Крайние ряды опор устанавливаются на расстоянии в 20 см от более длинных стен.
Расстояние между стойками в ряде — 1 м.
Расстояние между рядами (продольными брусьями) — не более 2 м.
Стойки выравниваются по вертикали и по верхним торцам.
На них кладутся и закрепляются балки.
Укладываются и крепятся поперечные брусья с шагом не более 50 см.
Уровнем проверяется горизонтальность плоскости под фанеру. При необходимости калибруется высота стоек.
Укладывается фанера.

Теперь к ней необходимо подшить саморезами бортики опалубки. Оптимальная высота боковых щитов — толщина перекрытия. Она должна составлять 1/30 часть длины пролета (расстояния между длинными стенами), но не быть тоньше 15 см. Не забудьте установить ограждение в местах, где будут проемы.

На дно опалубки укладывается гидроизолятор. Благодаря ему вода при закладке бетона не будет просачиваться через швы, а потолок получится более ровным. Следует заметить, что тонкий полиэтилен мало годится для роли гидроизолятора. При заливке он будет смещаться, что создаст ненужные неровности на потолке. Использовать нужно плотную пленку или битумные рулонные материалы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж арматурного каркаса

Строя перекрытие своими руками, не нужно забывать о закладке арматуры, без которой его эксплуатация невозможна. Для создания каркаса используются:

арматурные стержни класса А3 толщиной от 8 до 16 мм;
вязальная проволока для соединения арматуры.

На высоте не менее 1,5 см от опалубки стелется первый слой каркаса. Размер его ячеек — не более 20х20 см. Желательно, чтобы длины каждого стержня хватало от стенки до стенки. Если арматура короткая, то соединяются 2 прута с нахлестом, превышающим их диаметр в 40 раз.

Каркас будет ослаблен, если место расположения соединений коротких стержней в соседних рядах будет совпадать. Необходимо добиться, чтобы стыки были максимально разнесены друг от друга. Разрывы между стержнями допускаются только в том месте, где предусматривается проем в перекрытии. К слову, арматура должна окаймлять периметр будущего отверстия. Под остальными краями каркаса обязательно должны находиться несущие конструкции. Второй слой каркаса монолитной плиты укладывается таким же образом. Он располагается на некоторой высоте над первым, но решетка должна быть утоплена в толще бетона на глубине в 1,5-2 см.

Нужно сказать, что стальные трубы, заложенные параллельно друг к другу между 2-мя каркасами, облегчат вес монолитной плиты перекрытия. Их сечение зависит от расстояния между решетками. Если обоими концами трубы будут опираться на стены, то конструкция приобретет дополнительную жесткость. Трубы не должны доставать до боковых щитов опалубки. Для закладки в каркас необязательно использовать новые изделия.

Вернуться к оглавлению

Как заливать бетон

Теперь все готово для , который нужно готовить из:

свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
песка;
щебня.

Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.

Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.

Марка цемента	Цемент (в частях)	Песок (в частях)	Щебень (в частях)
400	1	1,7	3,2
500	1	2,2	3,7

Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.

Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.

Комментариев:

Обычно в каменных домах перекрытия делают из готовых железобетонных блоков. Но иногда надо, чтобы была изготовлена плита перекрытия своими руками.

Таковыми могут быть относительно нередкие случаи, когда, например, оказывается проблематичным применение подъемного крана или иной строительной техники, без которой монтаж плит невозможен. Приходится выбирать вариант изготовления перекрытия собственными руками также в том случае, когда архитектурный проект предполагает нестандартную планировку помещений.

Но в любом случае самодельные плиты должны четко отвечать всем тем технологическим требованиями, которые предъявляются к промышленно произведенным железобетонным блокам. Поэтому есть повод рассмотреть более детально технологию производства подобных плит вдали от комбинатов железобетонных изделий.

Некоторые преимущества изготовления плиты перекрытия

Самостоятельной заливкой монолитной бетонной плиты перекрытия занимаются не только тогда, когда физически не существует другого выхода. Иногда на первый план выступает архитектурная, технологическая, дизайнерская, экологическая целесообразность. Стоит отметить, что именно в таких случаях бывают особенно отчетливо заметны достоинства указанного метода.

Выбирая вариант производства монолитной плиты своими руками, изготовитель в первую очередь может не беспокоиться о проблемах, порождаемых наличием параллельных стыков между заводскими железобетонными плитами.

Бесшовная картина перекрытия, которую гарантирует заливка монолитной поверхности, позволяет обеспечивать равномерную нагрузку на внешние стены, внутренние перегородки и фундамент здания.

Кроме того, такой способ устройства дает возможность достаточно свободно планировать внутреннее пространство комнаты, делать самые разные по размерам и конфигурации помещения, которые не зависят от нависающих над ними стандартных плит, а опираются на произвольно смонтированные вертикальные колонны.

Наконец, при устройстве балкона в связке с монолитной плитой отпадает необходимость в дополнительной опорной плите.

Вернуться к оглавлению

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые при изготовлении перекрытия

Для того чтобы плита перекрытия своими силами была изготовлена на высоком качественном уровне, мастеру потребуется следующее:

ножовка по дереву;
топор;
молоток;
строительный уровень;
нивелир;
гвозди;
деревянный брус для изготовления опор для опалубки (из расчета 1 опора на 1 м 2);
деревянные доски (50х150 мм);
листы фанеры толщиной 20 мм;
арматура стальная (диаметр 10-12 мм);
приспособление для изгибания арматуры;
фиксаторы под арматуру;
бетон марки М350 (можно сделать самостоятельно, смешав цемент, песок, щебень и воду).

Вернуться к оглавлению

Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм — одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя — 6 см.
Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия

Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.

Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).

Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.

По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.

Вернуться к оглавлению

Этап армирования плиты перекрытия

После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.

Также необходимо соблюдать другой норматив — нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.

Как уже было сказано выше, полноценное предполагает укладку двух металлических сеток — нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.

Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.

Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.

После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Схема утепления плиты перекрытия.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Схема монолитного перекрытия.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

Армирование плит перекрытия

Схема армирования перекрытия.

Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

Усилий, действующих в плите.
Прочности армированных сечений в самой плите.

Второй пункт должен быть больше первого.

Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

Требования к постройкам

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

Расчет прочности плит перекрытия

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Правила и технология выполнения работ

До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

провести мероприятия по безопасному ведению работ;
установить опалубку по всей площади;
вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.