Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.

Особенности утепления

Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
   Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Материалы

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

Подготовка фасада

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

1. выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
2. после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
3. в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

Монтаж каркаса утепление

Следующий этап – монтаж . Инструкция выглядит так:

1. монтаж каркаса начните с обустройства вентиляционного зазора. Для этого прикрепите к стенам доски толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы впоследствии вы могли прикрепить к ним стойки;
2. далее к доскам крепится пароизоляционная пленка степлером. Она обязательно должна располагаться внахлест и внатяжку, чтобы между ней и стеной образовалось пространство. Места стыков пленки желательно проклеить скотчем.
   Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако, в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям;
3. после этого осуществляется монтаж стоек. Начинать следует с монтажа двух крайних стоек, между которыми натягиваются веревки, служащие маяками для промежуточных реек.
   Крайние стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах металлическими уголками и саморезами, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше ширины плит минваты.

Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

1. затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода .

Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

1. прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
2. затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
3. после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
4. по такой схеме обшивается весь дом ;
5. перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
6. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

Мокрый фасад

Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:

Подготовка материалов

Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:

• клей для минеральной ваты;
• дюбеля-зонтики;
• стекловолоконную армировочную сетку;
• перфорированные уголки
• декоративную штукатурку;
• грунтовку;
• фасадную краску.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Утепление стен

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.

Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:

1. прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
2. затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.

В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;

1. по такому принципу оклеиваются все стены дома;
2. затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;

1. после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
2. затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
3. далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
4. в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.

Армирование

Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:

1. подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
2. затем нарежьте полотна для откосов;
3. далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
4. после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
5. после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.

Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.

Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:

1. прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
2. далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
3. затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
4. когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.

Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.

Покраска

Покраска является также простой и быстрой процедурой:

1. работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
2. затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
3. после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
4. для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
5. после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.

Вывод

Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

41464 0

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

• не утеплять сырые стены;
• утеплитель использовать только паропроницаемый;
• теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
• между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Стекловата

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Технические характеристики

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Цены на минвату

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Цены на различные виды бруса

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Цены на средства для защиты древесины

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой. Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Утепление эковатой

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео – Утепление стен эковатой

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

   Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Содержание

Сруб или постройка из дерева (каркасная или из бруса) – мечта многих. Квартиры-коробки из кирпича и бетона уже порядком поднадоели, поэтому человек стремится обзавестись частным домовладением. Дерево – натуральный материал. Оно дышит, участвует в процессе испарения и поглощения влаги, создаёт атмосферу уюта и комфорта. Как и чем утеплить снаружи деревянный дом, какие материалы стоит выбрать? Вопрос дополнительной теплоизоляции актуален, в основном, для жителей северных регионов. Особенно тех, где температура в зимние месяцы опускается далеко за –10 °C.

Теплоизоляция деревянного дома

Виды теплоизоляционных материалов

Решая, нужно ли утеплять деревянный дом, следует знать, что это зависит от того, насколько качественно он построен. При правильно подобранной толщине стен (в соответствии с зимними температурами в регионе) дополнительная теплоизоляция вряд ли понадобится. Там, где холодно, утеплять строение из натуральной древесины нужно обязательно. При этом важно подобрать правильные материалы. Не все рекомендуется применять для наружных стен дома из дерева.

Важно. Утеплители делятся на натуральные и искусственные. Первые «дышат», не нарушают микроклимат строения. Вторые более доступны по цене, но не всегда безопасны для здоровья.

Чем лучше утеплить деревянный дом? Этот вопрос всегда остаётся открытым. Приверженцы натуральных материалов с удовольствием используют маты из водорослей (камка) и пеньку (конопляное волокно), несмотря на их дороговизну, и саман. Те, кто не брезгует искусственной теплоизоляцией, чаще всего применяет следующие утеплители:

• минеральный (стекло-, каменная, базальтовая вата);
• пенополиуретан;
• пеноизол;
• эковату;
• пенопласт и пеноплекс.

Каким материалом утеплить стены, если выбор настолько широк? Отталкиваться нужно от технических характеристик утеплителей.

Минеральная вата

Это классический утеплитель для стен, причём не только деревянных. Теплопроводность материала 0,033–0,046 Вт/(м*C) в зависимости от плотности, водопоглощение 0,49–0,6 Мг/(м*ч*Па). Базальтовая вата – самая дорогая разновидность. Она не горит, не гниет и не плесневеет, отлично пропускает пар и при этом не промокает.

Материал, изготовленный из стеклянных отходов, не рекомендуется использовать из-за довольно большой усадки и высокого водопоглощения. Каменная вата – неплохой вариант со средним показателем теплопроводности и довольно привлекательной ценой. Коэффициент водопоглощения – 2% от общего объёма.

Утепление стен деревянного дома минеральной ватой – довольно экономичный вариант. Если используются плиты, то монтаж идёт быстро и можно обойтись без помощника.

ППУ

Пенополиуретан – материал нового поколения. Это напыляемая теплоизоляция с минимальным коэффициентом водопоглощения (0,05) и теплопроводности (0,023–0,041). При этом чем плотнее материал, тем выше показатель теплопроводности. ППУ «окутывает» строение шубой беловатого или кремового цвета, не пропуская внутрь ни влагу, ни холодный воздух. Паропроницаемость практически нулевая. Обязательна финишная отделка.

Мнение специалистов по поводу использования ППУ в качестве утеплителя отличается. Одни считают, что его не нужно использовать для деревянных строений. Дерево не дышит под ним и медленно разрушается. Другие считают, что, если правильно рассчитать толщину пенополиуретана для стен из дерева, поверхность всегда будет сухой и защищённой от гниения. Влагообмен, свойственный древесине, будет происходить не на улице, а внутри помещения.

Важно. Утепление деревянного дома снаружи (внешнее) предпочтительнее, чем внутреннее. В этом случае точка росы смещается ближе к улице, и дерево будет сухим.

Пеноизол

Утеплитель с высоким коэффициентом водопоглощения, слабостойкий к механическому воздействию, требуется обязательное обустройство ветровлагозащиты. Коэффициент теплопроводности 0,031–0,041, водопоглощение до 20% собственного веса. Довольно быстро испаряет влагу. Мало весит, подходит для вентилируемых фасадов.

Эковата

Натуральный, экологически чистый материал из отходов бумажного производства – макулатуры. Теплопроводность сравнима с ППУ 0,032–0,041. Водопоглощение ниже, чем у минваты – до 1% от общего объёма. Монтаж проводится методом сухой засыпки или влажным напылением на поверхность с предварительно установленной обрешёткой.

Эковата – правильный выбор для утепления наружных стен дома. Этот материал стóит рассматривать как приоритетный, в том числе, и для самостоятельных работ.

Пенополистиролы

Несмотря на популярность из-за своей невысокой стоимости и доступности (купить можно в любом строительном магазине), пенопласт и пеноплекс не рекомендуется для утепления стен из дерева.

• легко возгораются, хотя современная технология позволяет максимально понизить показатель при использовании различных антипиреновых добавок;
• при горении выделяют токсичные вещества;
• со временем покрываются плесенью;
• недолговечны.

Пенопласт и пеноплекс часто используют для утепления цоколя деревянного дома. Эта часть строения, как правило, бетонная или кирпичная. Материал приклеивается специальным составом, дополнительно закрепляется дюбелями и штукатурится либо закрывается какой-то лёгкой отделкой. Это наилучшее применение теплоизоляции. Пенополистиролом можно утеплить цоколь, а также защитить фундамент от промерзания.

Способы теплоизоляции

Самое правильное утепление деревянного дома с наружной стороны – обустройство вентфасада . В том случае теплоизоляция не соприкасается с древесиной. Между стенами и утеплительным «пирогом» есть небольшое пространство, где свободно движутся воздушные массы.

Ещё один, возможный, но более трудоёмкий способ – фальшстена, обустроенная по каркасно-щитовой технологии . Пространство между ней и монолитной поверхностью заполняется теплоизоляционным материалом. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, но лучше доверить работу профессионалам. Специалисты произведут расчёты, чтобы определить оптимальную толщину теплоизоляции.

Важно. Фальшстена не может висеть в воздухе или опираться на грунт, поэтому придётся делать лёгкий фундамент, а это дополнительные финансовые затраты.

Технология «мокрый фасад» также применяется для утепления строений из дерева . Однако при этом теряется вся прелесть строения из натуральной древесины. Материал приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями-зонтиками, сверху крепят мелкоячеистую сетку и штукатурят. Такой способ вряд ли подойдёт для сруба.

Технология самостоятельного утепления: пошаговая инструкция

Пенополиуретан и пеноизол, хоть и являются по техническим характеристикам предпочтительной теплоизоляцией, не подходят для самостоятельного монтажа, поэтому если вы задумали утеплить фасад своими руками, то лучше использовать минеральную и бумажную вату (эковату).

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• наждачная бумага (крупная, средняя);
• универсальная пропитка;
• кисти или валики для нанесения пропитки;
• материал для заделки щелей (конопатка);
• брус для обрешётки;
• пила для распиловки материалов;
• крепёжные элементы (гвозди, анкеры);
• молоток;
• строительный степлер;
• теплоизоляторы (минвата, эковата);
• фанера (для укладки эковаты сухим способом);
• пароизоляционная и гидроизоляционная плёнки;
• финишная отделка (блок-хаус, сайдинг, клинкерные панели, вагонка – на выбор).

Подготовительные работы

Сначала нужно подготовить поверхность. Это относится к любой постройке из дерева – брусовой, каркасно-щитовой, срубу, и в особенности к старым зданиям. В идеале по дереву проходятся крупной шкуркой, удаляя грязь, высолы, жирные пятна, старую отделку. Затем обметают веником, чтобы удалить пыль.

Следующий этап – пропитка. Выбирают универсальную, которая защищает и от жучков-древоточцев, и от плесени и гнили, и от возгорания. После полного высыхания приступают к утеплению.

Теплоизоляция минватой: вентилируемый фасад

Технология утепления стен деревянного дома снаружи :

1. Заделайте все щели. Используйте материал для конопаченья.
2. Установите горизонтальную обрешётку для вентиляции (высота планок до 0,5 см).
3. Строительным степлером закрепите пароизоляционную плёнку к обрешётке. Стыки проклейте строительным скотчем.
4. Сделайте следующий слой обрешётки перпендикулярно первому (толщина бруса чуть больше, чем толщина минваты). Шаг на 1 см меньше, чем ширина теплоизоляционного материала.
5. Уложите в образовавшиеся полости плиты минваты.
6. Если домовладение находится в северных регионах, установите ещё одну обрешётку, расположив брус перпендикулярно к брусу первого слоя, и уложите плиты минваты – теперь все мостики холода перекрыты.
7. Натяните гидроизоляционную мембрану. Сторона, которая впитывает влагу, должна быть обращена к утеплителю. Закрепите плёнку степлером. Стыки заклейте строительным скотчем.

Процесс завершается отделкой - снаружи обшить деревянный дом можно виниловым сайдингом, вагонкой, блок-хаусом.

Теплоизоляция эковатой

Прежде чем покупать этот утеплитель, нужно рассчитать его оптимальную толщину. Эковата продаётся в брикетах, сильно спрессованная. Перед началом работ её нужно распушить. Обычно для этих целей используется строительный миксер. Положите тюк эковаты в большую ёмкость и «взбейте».

Схема утепления:

1. Сделайте нулевую обрешётку.
2. Натяните пароизоляционную мембрану.
3. Сделайте первый уровень обрешётки (толщина бруса должна равняться толщине слоя эковаты).
4. Снаружи по обрешётке натяните влагостоизоляционную плёнку.
5. Установите первый ряд фанеры.
6. Начинайте укладывать эковату в образовавшиеся полости. Насыпайте слоями и трамбуйте руками или чем-то более удобным, например, самодельным утаптывателем наподобие короткой кельмы.
7. Как только уровень эковаты сравняется с верхним краем фанеры и будет пружинить под руками, установите ещё один ряд ДСП и повторите все манипуляции.
8. Продолжайте, пока полностью не утеплите стену.

Важно. Это хороший способ теплоизоляции, однако в самом верху есть вероятность оставить небольшие пустоты. В случае с эковатой всё же лучший вариант – пригласить специалиста, который при помощи специальной установки задует материал в полости под давлением.

Строение из бревна

Как правильно утеплить бревенчатый дом, сохранив при этом древесину в целости? Используйте технологию вентфасада. Только здесь не требуется установка нулевой обрешётки – той, на которую крепится пароизоляция. Бревно имеет полукруглую форму, поэтому дополнительно поднимать уровень не требуется – воздушный зазор обеспечен особенностями строительного материала.

Утеплить бревенчатый дом снаружи можно и минватой, и эковатой. Оба материала относятся к дышащим, поэтому не препятствуют естественному влагообмену древесины с окружающей средой.

Если строение старое

В этом случае соблюдаются все этапы, описанные в технологии утепления по принципу вентилируемого фасада. Правда, требуется более вдумчиво подойти к предварительной подготовке.

Чтобы утеплить старый деревянный дом :

1. Удалите со стен старую отделку – счистите её до самой древесины.
2. Исследуйте дерево на предмет пустот от жучков-древоточцев. До крупных нужно будет добраться, обработать пропитками, просушить и зашпаклевать.
3. Проведите обработку антисептиком, после высыхания – антипиреновым составом.
4. После высыхания стен, проведите теплоизоляцию минватой.

Утепление старого строения из дерева – чуть более трудоёмкая, но посильная задача для самостоятельного воплощения. Не забудьте выбрать подходящий тип отделки.

Каркасные и щитовые конструкции

Их теплоизолируют так же, как и любые постройки из дерева. Не используйте, даже если очень хочется сэкономить, пенополистирол. Утеплить каркасный дом снаружи можно эковатой – это идеальный вариант. Используйте сухую засыпку (технология описана выше) или вызовите мастера, который распылит увлажнённый материал прямо на деревянные стены дома. Второй вариант по теплоизоляционным характеристикам намного лучше.

Утеплить снаружи щитовой дом можно минеральной ватой. Используйте несколько обрешёток, чтобы полностью перекрыть мостики холода. И не забудьте про вентиляционный зазор. Отделка блок-хаус – максимально близкая имитация бруса.

Важно. Не забудьте утеплить потолок в деревянном доме. Это особенно важно, если чердак холодный.

Чтобы теплоизоляция дома из дерева была сделана правильно, нужно перед тем, как взяться за работу, сделать правильные расчёты. Древесина имеет низкую теплопроводность, способна накапливать тепло, а затем его медленно отдавать. Дом из дерева, закрытый снаружи «чуждым» материалом, лишается своей натуральности. Если без дополнительной теплоизоляции никак не обойтись, проводите теплозащиту с умом – защищайте от холода не только стены, но и цоколь, фундамент, пол, кровлю с чердаком.