Все-таки, хорошо быть туристом и не знать, по каким улицам гуляешь в Париже, не понимаешь, что перешел из Маленькой Турции в Маленькую Африку или оказался во власти местных китайцев или индийцев, контролирующих все магазины и рестораны вокруг. Незримая рука разделила парижские кварталы в 10-м, 9-м и других округах, расположившихся между Большими Бульварами, и мафия, этническая и территориальная, которая правит тут, фактически берет с вас деньги за каждую покупку, каждый выпитый бокал вина или чашку кофе, съеденный круассан или пирожное, в свой карман. Продолжим гулять по темным парижским переулкам и подворотням.
Все зло, сконцентрированное тут, можно смело игнорировать, но оно напомнит вас с каждым шагом, когда в переулках между бульваром Маджента, бульварами Бонн-Нувелль и улицей Сен-Дени, или бульваром Севастополь и Сен-Мартен, наконец, на задворках вокзала Гар дю Норд (т е Северный) или Гар Д"Эст (Восточный), в который упирается самый криминальный из всех Страсбурский бульвар, или на улице Фобур-Сен-Дени, полной сутенеров и проституток, между тесными и длинными улицами Энгиен, Пети-Эркюри или Шато-До, вы встретите толпы чернокожих, а перейдя на другую сторону, - турок, турчанок, турецких детей, ни слова не говорящих по-французски.
Это только кажется, что огни мирные, жэти бездельники, ошивающиеся в подворотнях у Сен-Дени. Гранже про них говорит: "Камерунцы - короли подлога - подделывают талоны, билеты, голубые карточки. Конголезцы "трудятся" на ниве, так сказать, готового платья: ворованные шмотки, контрафактная продукция. У выходцев из Кот-д"Ивуар есть прозвище - "36 15". Они специализируются на фальшивых благотворительных организациях - всегда найдут способ вымозжить из тебя денежки на голодающих Эфиопии или ангольских сирот. Чудный пример солидарности. Но самые опасные - заирцы. Их вотчина - наркотики. Они управляют всем кварталом".
На Старсбурском бульваре, этом средоточии иммигрантов, парикмахеры - антильцы и африканцы - борются за место под солнцем на тротуаре с торговцами косметикой и дешевыми украшениями. Рестораны держат китайцы - хотя вы их не увидите, вкушая в уютных сих заведениях чисто французскую кухню.
Движемся дальше, от Гар-дю-Норд или по Большим Бульварам - и скоро оказываемся на непосредственно турецкой территории, ограниченной на юге бульварами Бон-Нувель и Сен-Дени, на востоке - улицей Фобур-Пуассоньер и на западе - улицей Фобур-Сен-Мартен. На севере границу замыкал перекресток между улицей Лафайет и бульваром Мажента. Становым хребтом был Страсбургский бульвар, поднимавшийся к Западному вокзалу, с неровными ответвлениями улиц Птит-Экюри и Шато д"О... Сердце зоны, снабжавшее кровью этот осколок Востока, бьется в глубине станции метро "Страсбург-Сен-Дени".
Настоящие парижане стараются избегать этот район, и немудрено - преступность, кражи, мошенничества тут бьют через край. Хотя внешнее благополучие обманывает толпы туристов, снующих как ни в чем не бывало там, куда обычные люди боятся и заходить.
Впрочем, внешне все благопристойно и туристов не трогают. Вся активная жизнь квартала сосредоточена внутри. Дома - типичные для Парижа, тоже ни о чем не догадаешься. У всех них одна и та же топография: в подвале и на первом этаже - лавки, на втором и третьем - мастерские; на верхних этажах и на чердаке - жилые помещения, перенаселенные, перегороженные и выгороженные квартиры, похожие на китайскую головоломку.
Триумфальная арка Сен-Дени. Запомните это место - это ворота в турецкий квартал.
Здесь шьют одежду, ту самую контрабанду, которую потом вы будете покупать в парижских частных магазинах на распродажах и везти баулами в Россию на своем горбе. Турки не контролируют это ремесло - главные тут евреи, но с 50-х годов турецкие иммигранты сумели стать важным звеном в цепи. Они были поставщиками оптовиков, ведь на них работали сотни мастерских и рабочих-надомников; тысячи рук трудились тысячи часов и были в состоянии - почти - составить конкуренцию китайцам.
Всего несколько гектаров, между улицей Птит-Экюри, двором и проездом с тем же названием, улицами Д"Эншен, Де-Лешикье и Фобур-Сен-Дени, где большинство домов, чердаков и подвалов населены исключительно турками. Вон на заднем дворе, выходящем на склад, на самом деле находится мечеть; а в том вроде бы пустом доме в глубине дворика расположился штаб крайне левых, турецкие коммунисты...
В одном доме вдруг встретится Генеральный Штаб Курдов. В другом, огромном, как муравейник. живут лазы, уроженцы черноморского побережья на северо-западе Турции, профессиональные воины. Мустафа Кемаль Ататюрк лично отбирал для себя охранников среди этих людей. А если верить греческим мифам, лазы стерегли золотое руно в Колхиде.
Везде царит атмосфера переезда, все куда-то перебираются, что-то выбрасывают, выносят вещи. Даже продавцы многочисленных магазинчиков готовы в любую минуту сорваться с якоря. У края тротуаров стоят тележки с бутербродами - чтобы можно было перекусить на бегу; и вкусно, даю голову на отсечение! - тут же работают турагентства - люди все время приезжают и уезжают; везде стоят ксероксы - местные жители снимают копии с документов. Витрины агентств по продаже недвижимости пестрят непонятными туристу объявлениями: "СДАЕТСЯ", "ПРОДАЕТСЯ".
Кинотеатр "Рэкс", культовое место, некогда точка встречи богемной публики, а сейчас просто музей кино.
Тут в переулках можно набрести на турецкие бани, неотличимые от настоящих, швейные мастерские, заполненные работницами из Газиантепа, из деревень Анатолии, ни слова не понимающими по-французски и скорее всего прибывших сюда нелегально, в трюме корабля.
Милое место, бульвар Бонн-Нувелль, на которое лучше всего смотреть из окон машины.
Искоса на вас смотрят, как на непрошеного чужака. Вам только кажется, что вы смешались с толпой, на самом деле, вас давно уже приметили и ведут на крючке.
Здесь Бонн-Нувелль пересекается с улицей Сен-Дени, и заканчивается Маленькая Турция, уступая незримый контроль Маленькой Африке.
За воротами Сен-Дени - ухоженные чистые кварталы, в недрах которых собираются турецкие "Красные головы", мусульмане-шииты, самые жестокие. Они живут замкнутым сообществом, скорее даже - землячеством. Каждый выбирает себе "названого брата", "посвященного соратника", и так "на пару" они идут на встречу с Аллахом, убивая во имя Него.
Вот как все это выглядит. Никаких ужасов, никаких луж крови. Только запахи кофе и табака. А за стенами - бесконечные женские общежития для турецких работниц.
Переходим в Третий округ через Бульвар Сен-Мартен, и обстановка меняется. Здесь уже нет турок, тут мусульмане не появляются. Тут проститутки и сутенеры. Их контролирует французская мафия.
И клошары.
Бульвар Севастополь.
Здесь уже клоака заканчивается. Появляются настоящие парижане, французские до мозга костей. Посмотрим на них.
Все ближе к центру. Все чище и благополучнее. Прощай, Маленькая Турция.
Французский городок Сен-Дени (Saint-Denis) расположен в десяти километрах от основной части Парижа, до которого можно добраться на электричке RER (станция St-Denis-Basilique).
На протяжении всего XX столетия Сен-Дени считался наиболее развитым городом своего региона в промышленном отношении и неудивительно, что именно тут сформировался главный бастион Коммунистической партии Франции.
Для столичных буржуа возникшая политическая угроза «красных пригородов» (банльё-руж) постепенно переросла в социальную нестабильность «горячих пригородов» (банльё-шод).
Однако многочисленные туристы вовсе не прочь посетить этот относительно бедный, но в тоже время вполне жизнерадостный пригород Парижа, престиж которого поддерживается двумя наиболее значимыми достопримечательностями: древней базиликой Сен-Дени и суперсовременным спортивным комплексом Стад де Франс, где в 1998 году проводился финальный матч Чемпионата мира по футболу.
Центральная часть Сен-Дени (Saint-Denis) всё ещё сохраняет черты небольшого провинциального городка, однако примыкающий к базилике район достаточно сильно изменился с прошлых времён.
Сейчас тут расположены необычные, похожие на крепости многоэтажные строения, молодёжь катается на скейтбордах и мопедах, женщины, покупают товары в африканских бакалейных лавках, а мужчины, только что прибывшие из зон конфликтов просят милостынь, и это далеко не все повседневные примеры, присутствующие в данном городе.
На работающем три раза в неделю (вторник, пятница и воскресенье утром) местном рынке, расположенном на главной площади Жан-Жорес, все товары - овощи, а также дешевые безделушки, ткани и одежда - стоят в несколько раз дешевле, чем на рынках столицы Франции.
По соседству с рынком находятся стихийные торговые точки, принадлежащие различным этническим группам, где на прилавках бывают разложены мясные отходы - уши, ноги, хвосты и мочевые пузыри, качество которых красноречиво говорит о том, что тут живут очень бедные люди.
Примерно на расстоянии пяти минут ходьбы от базилики расположен Музей искусства и истории французского городка Сен-Дени (Saint-Denis) (время работы понедельник, среда, пятница с 10.00 до 17.30, четверг 10.00-20.00, суббота и воскресенье 14.00-18.30). Все помещения этого музея размещаются в бывшем монастыре кармелитов, что на улице Габриэль-Пери.
Самый короткий путь к музею проходит по улице Лежьон-д’Оннёр, третий переулок направо. Экспонаты, которые демонстрируются в музее, возможно, и не самые впечатляющие, однако вся экспозиция прекрасно организована. В коллекциях музея присутствуют достаточно интересные археологической находки, да и индустриальные пейзажи XIX-XX веков, включая канал Сен-Дени, также заслуживают особого внимания.
В музее есть уникальная историческая экспозиция, которая полностью посвящена Парижской коммуне : плакаты, карикатуры, картины, лозунги, - всё это сопровождается аудиовизуальными средствами. Есть также собрание рукописей и редких изданий поэта-коммуниста Поля Элюара, достойного сына своего родного предместья Сен-Дени.
Спортивный комплекс Стад де Франс
Продолжив путь дальше по улице Габриэль-Пери, примерно через десять минут вы окажетесь у станции метро Porte-de-Paris. Рядом вы увидите широкий пешеходный мост, пересекающий автостраду и канал Сен-Дени, по которому далее можно пройти к спортивному комплексу Стад де Франс , ставшему свидетелем победы французской сборной на Чемпионате мира по футболу в 1998 году.
Данный стадион нестандартной эллиптической формы, на возведение которого было потрачено более 430 миллионов евро, особенно хорошо смотрится в вечернее время суток с красивой подсветкой.
Когда на стадионе не проводятся спортивные соревнования либо массовые культурные рок-мероприятия у туристов появляется реальная возможность осмотреть его спортивные площадки и небольшой музей, рассказывающий о короткой, но весьма богатой событиями истории стадиона (время посещения ежедневно с 10.00 до 17.00, стоимость 10 евро).
Чтобы вернуться из французского городка Сен-Дени (Saint-Denis) обратно в Париж , следует перейти канал по пешеходному мосту, расположенному с северной стороны стадиона. Далее в столицу можно пойти пешком, воспользовавшись пешеходной дорожкой вдоль канала.
Некоторые из находящихся тут кварталов в данный момент перестраиваются, и их нужно будет обойти, другие же сильно обветшали либо вообще покинуты жителями, поэтому, возможно, вы почувствуете себя здесь неуютно, но всё равно продолжайте свой путь, и в итоге, не более чем через 2 часа, вы окажетесь у станции метро Porte de la Villette.
Несмотря на тот факт, что эта дорога живописна лишь местами, всё равно у вас будет отличная возможность познакомиться с забытой, покрытой пылью столетий жизнью парижских низов.
Французы помнят о славных победах и своих великих королях. На королевской дороге, ведущей от церкви Сен-Дени до Лувра, была в 1672 году воздвигнута триумфальная арка. Монумент построили, чтобы увековечить значащие для государства победы армии Людовика XIV, одержанные в знаменитых битвах на Рейне. Тогда королевские войска за два месяца взяли сорок крепостей. Сооружение назвали «Ворота Сен-Дени» […]
Французы помнят о славных победах и своих великих королях. На королевской дороге, ведущей от церкви Сен-Дени до Лувра , была в 1672 году воздвигнута триумфальная арка. Монумент построили, чтобы увековечить значащие для государства победы армии Людовика XIV , одержанные в знаменитых битвах на Рейне. Тогда королевские войска за два месяца взяли сорок крепостей.
Сооружение назвали «Ворота Сен-Дени» (Porte Saint-Denis) , его автор – архитектор Франсуа Блондель . Ранее здесь стояли въездные ворота Карла V , построенные ещё в средневековье.
Два обелиска расположены у опор арки. На них изображены королевские военные трофеи в скульптурном воплощении. Две фигуры установлены у подножья обелисков – мифологический Бог Рек, держащий рог изобилия, с веслом в руках; женщина, восседающая на лежащем оскаленном льве. В лапах этого льва семь стрел – семь областей было в побеждённой Республике Соединённых провинций.
Панно работы скульптора Мишеля Ангье венчают арку. Их сюжеты изображают: взятие Людовиком Маастрихта и переход Рейна армией короля. «Ludovico magno» – латинское посвящение великому королю написано бронзовыми буквами на самом верху триумфальных ворот Сен-Дени.
От ворот берёт начало одноимённый бульвар Сен-Дени (boulevard Saint-Denis) , пресекает его старинная улица Сен-Дени . Оказавшись там, стоит посетить старинный пассаж – магазин Гран-Серф, существующий с 1825 года.
28 Boulevard Saint-Denis 75010 Paris, France
subway.com
Как я экономлю на отелях?
Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru . Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.
