Кровать для взрослых определяет облик интерьера спальни. А если она на виду у всех в квартире-студии или бюджетной, то вместе со шкафом и столом образует триумвират, от которого пляшет весь дизайн жилища. Это обстоятельство влияет на производственные и торговые накрутки: на семейные двуспальные кровати они не то чтобы безобразны, но можно бы и подешевле. Отсюда вполне понятный интерес домашних мастеров к самодельным кроватям: не телевизор ведь и не машина. И даже не шкаф или люстра.
Умельцы делают кровати самого разного вида и конструкции. Примеры на рис. охватывают лишь стрежень любительского кроватостроения, у которого еще много изгибов, боковых струй и завихрений. Мы будем держаться более в основной струе.
Изготовить кровать своими руками одновременно и просто, и сложно. Просто потому, что технологически в ней ничего сложного нет; очень хорошую кровать можно сделать собственноручно вне столярной мастерской в домашних условиях, прямо в квартире. Сложно потому, что кровать – один из самых нагруженных предметов мебели и едва ли не единственный, рассчитываемый на регулярные (или нерегулярные, это уж кому как) значительные знакопеременные нагрузки. Отношения их величин к несущей способности деталей приемлемых размеров приближаются к таковым в промышленном оборудовании или военной технике, но конструировать обиходную вещь наподобие станины металлорежущего станка или орудийного лафета не годится. Чтобы уложить заданные требования в минимум доступного материала, затрат труда и денег, нужно в полной мере пользоваться механикой деревянных конструкций и сопряженными дисциплинами. Эта статья и предназначена, чтобы дать начальные понятия об устройстве кровати, ее основных частях и их работе в конструкции. Иллюстративные материалы можно использовать как непосредственно, так и в качестве основы для собственных разработок.
Из анекдотической истории кроватей
Знаменитый советский капитан-подводник Александр Маринеско закрутил однажды роман с весьма темпераментной шведкой из… м-м-м… общедоступного дома в городе, где базировалась флотилия. Слава героя, которого в кригсмарине от юнг до гросс-адмиралов всерьез считали самим морским дьяволом с командой из оборотней, даму не особо впечатляла. Но в ней вспыхнуло восторженное обожание капитана Маринеско, когда во время очередного рандеву под ними рухнула кровать.
Дело в том, что ремесло той особы было потомственным. Так сказать, родовая традиция по женской линии. А кровать досталась ей по наследству от бабушки. Вот кроватку, достойную подобной пары, мы и постараемся соорудить.
Кровать начального уровня
Кровати упрощенной конструкции, в которых спинки входят в силовую схему, а ножки выполнены заодно с ними, для взрослых делают только эконом-класса. И то, ножки отделяют от спинок и ставят сбоку вплотную к ним, чтобы образовался угол, придающий изделию хотя бы минимальную жесткость. Но все равно, где-то приходится ставить и дополнительные подпорки, опирающиеся прямо на пол, что не оптимально, см. далее. Чертежи кровати такого типа, рассчитанной на умеренно интенсивную эксплуатацию в течение 10-12 лет, приведены на рис. Передняя спинка/стенка отличается от задней только отсутствием декоративной надставки. Материал спинок ЛДСП, лежака – фанера; остальное – дерево. Сборка на саморезах по дереву и стальных уголках. А мы пойдем дальше, к кроватям, способным выдержать бабушку со множеством любовников и ее потомство.
Материал
Кровать категории “своими руками” лучше делать из дерева; оно обойдется дешевле ЛДСП при той же сложности работы, но кровать прослужит долгие десятилетия. Мебельный массив выйдет дороже ЛДСП, но можно обойтись строевым лесом без дефектов, если брать с закрытого отапливаемого склада. Пиломатериалы, хранимые под навесом или на открытом воздухе, на мебель годятся только после длительной досушки дома, причем из-за коробления образуется много отходов. Детскую кроватку, тумбочку, комод или журнальный столик из такого леса еще можно выкроить, но на взрослую кровать с ее сильно нагруженными деталями он точно не пойдет.
Кровать на несколько лет, пока не соберется деньжат на качественную мебель, можно делать из ДСП простой шлифованной, не ламинированной. Обойдется она вместе с покраской/лакировкой или обтяжкой самоклейкой под дерево не дороже деревянной. Проблемы усушки и коробления, естественно, отпадают, но срок службы кровати не превысит 20 лет вследствие естественной порчи связующего. Конструкции кроватей из ДСП имеют ряд особенностей, рассматриваемых далее.
А если все-таки массив?
Мебельный массив дерева дорог, но так же как и ДСП, гарантирован от коробления и усушки. И на кровать его пойдет куда меньше, чем на шкаф. Если вам такое престижное удовольствие по карману, то для образца на рис. изделие немецких мастеров: оригинальная двуспальная кровать из конструкционного массива дерева. Брус и прочие пиломатериалы не применяются. Исходный вариант с изголовьем-жалюзи предназначен к установке посреди комнаты. Такое изголовье у стены будет пылиться, но его можно и не делать, или сделать другое, см. далее. На одну только раму массива уйдет немногим более 2 кв. м; по деньгам для сосны это выйдет порядка 10 тыс. руб. Самая дешевая готовая кровать из массива стоит как минимум втрое дороже.
О соединениях
Деревянная кровать будет наиболее долговечной, если собрать ее на столярных соединениях. Чаще всего используются пазогребневые, закрытые и открытые, и врезка вполдерева или на четверть. Шканты и шпонки применяют реже вследствие меньшей их прочности. Все соединения «дерево по дереву» обязательно проклеиваются.
Столярные соединения набирают расчетную прочность некоторое время, до 2-х недель, требуют достаточно высоких производственных навыков, специнструмента и отдельной мастерской, т.к. дают много опилок и стружки. Поэтому кровать домашнего изготовления собирают на металлических соединителях. Крепеж придется подтягивать по мере усыхания дерева, но кровать «на стали» примет полную нагрузку немедленно по изготовлении.
В кроватях «на время» и, в отдельных случаях, долговечных (см. далее) целесообразно применять универсальные тонкостенные стальные перфорированные пластины. Из них можно выгибать уголки, карманы или то и другое вместе, поз. 1 на рис. Уголки в таком случае лучше брать с выштампованным ребром жесткости, поз. 2.
Кровать «на стали надолго» лучше собирать на болтах с гайками; головки болтов в лицевых поверхностях заделываются так же, как конфирматы: декоративными заглушками или шпаклевкой из ПВА или жидких гвоздей на опилках. Но контрение гаек парами стальная шайба – пружинная шайба, как на поз. 2, на дереве отходит в прошлое. Лучше взять фасонные гайки с рифленой нижней поверхностью (пресс-гайки) в комплекте с тефлоновыми шайбами. Упругий прочный тефлон вечен, гайку от развинчивания удержит не хуже гровера или лепестковой шайбы, а подтягивать соединение, скорее всего, вообще не придется.
Примечание: применение металла в основной конструкции кровати ограничено. Почему и когда он необходим, см. далее.
О гвоздях
О соединениях гвоздями сейчас и говорить-то не принято. Мол, архаика дедовская, а вот шуруповерт с конфирматами – круто. Но сбрасывать гвозди со счетов рано. Помимо дешевизны крепежа, гвозди не требуют подготовительных операций (сверления), специнструмента, изнашивающихся сменных рабочих органов к нему и не дают отходов. Что до шума, то опытный столяр «тюкает» 100-мм гвозди 200-граммовым молотком так, что в соседней комнате слышно, только если прислушаться.
В продаже имеются рифленые гвозди, см. рис., держащие дерево не хуже конфирматов и так же самоподтягивающиеся по мере усыхания древесины. В узлах, где эксплуатационная нагрузка не стремится выдернуть гвоздь, соединения на них вполне надежны, а если нагрузка приходится вдоль гвоздя от шляпки к острию, надежны абсолютно. В кровати таких узлов хватает, хотя бы крепление проставок к царгам, см. ниже.
Устройство кровати
Каркас кровати по-взрослому – прямоугольная рама из поставленных на кромку досок – царг. Рама может быть снабжена дополнительными ребрами жесткости; она ставится на ножки и к ней же крепятся спинки передняя (изножье) и задняя (изголовье). В раму укладывается ложе (лежак, ложемент), на который кладут матрац. Чтобы ворса из него меньше попадало на пол, а пыли с пола – в матрац, ложе нередко обтягивают или застилают подматрасником из брезента, холстины и т.п. техткани. Также подматрасником иногда называют ложе из цельной плиты.
Примечание: в матрацах на жесткой основе (пружинных и достаточно дорогих ортопедических) ложе и подматрасник входят в состав матраца. Но ложемент в кровати под них все равно нужен по причинам, описанным далее.
Царги
Царги делают дощатыми или из ДСП. Фанерные не годятся, т.к. фанера очень гибка и на большой длине под динамическими нагрузками склонна к расслаиванию. Толщина царг от 30 мм; ширина для кровати до 2,2х1,6 м от 170, но лучше от 200 мм.
В высококачественных кроватях царги соединяются шкантами или, если по эстетике допустимо открытое соединение, врезкой вполдерева, сквозным шипом с расклиниванием либо на ласточкин хвост. Шпоночные соединения в данном случае неприменимы, т.к. не исключают смещения царг вдоль шпонки, а в этом направлении на соединение приходятся наибольшие нагрузки. Для укладки постели изнутри к царгам крепятся опорные бруски. Они врезаются по углам друг в друга вполдерева, слева на рис.
В кроватях попроще и подешевле царги собираются в раму на металлическом крепеже (уголки + метизы), а опорные бруски по углам не сходятся, справа на рис. Под ложе на ламелях (см. далее) к ним могут, но не обязательно, крепиться брусочки-проставки, разделяющие гнезда ламелей. Они могут быть/не быть на царгах кроватей любого класса, смотря по конструкции ламелей и ложа в целом.
Примечание: если опорный брусок под ламели ставится на царгу в сборе, проставки прибивают к нему заранее. Если проставки ставятся на царгу в сборе, то прибивать их нужно к доске.
О сборных боковинах
Кровать в спальню на боковинах с текстильными вставками намного гигиеничнее, т.к. динамические нагрузки эффективно проветривают подкроватное пространство. Одна из конструкций сборной боковины показана на рис. справа. Боковые царги врезаются в строевую скрытым (глухим) шипом. Тканевая вставка может быть и сплошной, смотря по эстетике, тогда проставка не нужна. Также не обязательно крепить ткань шпонками в пазах, как в промышленном производстве; ее можно закрепить прибитыми изнутри рейками. Тогда петельки под гвозди в ткани прорезают заранее, рейки прибивают, лишь бы материал прихватили, ткань натягивают и прибивают рейки наглухо. Ткань должна быть декатирована, т.е. 2-3 раза замочена и высушена.
Ложе
Если в каркасе кровати есть перегородки, скажем, под ниши ящиков, способные работать как ребра жесткости, а матрац на жесткой раме, то ложе иногда вовсе не делают, поз. 1 на рис. ниже. Под мягкий матрац в таком случае настилают лист фанеры 8-16 мм с вентиляционными отверстиями, поз. 2. Но это далеко не оптимальный вариант, и не только вследствие большого расхода материала и количества отходов.
Ложе кровати не просто держит матрац, обеспечивая в то же время вентиляцию его и подкроватного пространства. Оно должно обладать определенной упругостью, чтобы принять на себя те самые динамические нагрузки, а на раму передать лишь то, что та способна выдержать от бабушки к внучке без скрипа. Поэтому ложе «настоящей взрослой» кровати набирают из свободно уложенных досок – ламелей. Фанерный подматрасник под очень мягкий матрац укладывают на них же, а без ламелей он окажется для кровати чем-то вроде прессовочного пуансона.
Ламели
Ламели могут укладываться поперек или вдоль ложа. По механике лучше поперечные, они мягче и равномернее гасят динамические нагрузки. Они же обеспечивают самый сладкий сон и все прочее на кровати, т.к. отыгрывают вверх-вниз сообразно движениям тела. Если ширина кровати более 1,1 м, ламели чаще всего делают сдвоенными, уложенными в 2 ряда. Тогда посреди рамы по ее длине устанавливается опорная балка ламелей – лонжерон, поз. 3. В фабричных моделях лонжерон делают из стальной профтрубы с гнездами и/или опорной площадкой под ламели.
Примечание: не удивляйтесь авиационной терминологии; дальше встретятся еще и стрингеры с нервюрами. Конструкторы первых аэропланов многое переняли, в числе прочих, и у мебельщиков, в т.ч. и термины.
Деревянная осевая опора ламелей требует дополнительного подкрепления снизу, т.к. на нее приходится максимум (пучность, по-технически) динамических нагрузок. По причинам, указанным ниже, всяких там стоек-подпорок следует избегать. Как тут быть самодельщику, посмотрим чуть погодя.
Ламели могут быть плоскими или изогнутыми вверх. Последние изгибаются заранее, ставить вместо ламелей плоские доски в распор нельзя: они быстро расшатают кровать, даже если на ней только спят. Гнутые ламели дорогих кроватей снабжаются пластиковыми наконечниками, обеспечивающих нужный зазор между ламелями (см. ниже) без проставок на опорных брусьях и эффективное гашение знакопеременных усилий.
Гнутые ламели рассчитаны на достаточно дорогие матрацы; как правило, комплектные или рекомендованные к кровати. Лежащий на таком чувствует себя боярином на лебяжьей перине, но матрац среднего и ниже ценового сегмента, в т.ч. ортопедический, на гнутых ламелях иногда сбивается, а соседи по кровати во сне скатываются к краю или наваливаются друг на друга.
Домашнему мастеру лучше обойтись плоскими ламелями. На них, во-первых, ляжет любой матрац; те самые под царско-боярские пуховики рассчитаны и на плоское ложе. Во-вторых, ламели тогда можно сделать цельными, а лонжерон заменить 2-мя стрингерами, поз. 4. Пучность динамики придется на свободное пространство, и на стрингеры пойдет брус от 75х50, поставленный на ребро. Правда, l’amour le trois на такой кровати получится не ахти каким приятным, но будем рассчитывать, что читатели склонностью к отклонениям в интимной сфере не страдают.
Наконец, ложе кровати с ящиками для комфорта сна и долговечности изделия тоже нужно подпружинить. Лонжерон, врезанный в перегородки ящиков, не только ограничит их вместимость, но может дать неприятный побочный эффект, см. ниже. В таком случае – делать нечего – придется класть продольные ламели, поз. 5.
Как не надо с ламелями
Первое, не надо прибивать ламели к раме и/или «подкреплять» их стрингерами при наличии лонжерона, поз. 6. Силовая схема кровати рассчитана так, чтобы ламели брали на себя динамику нагрузок, а рама – статику. При наглухо закрепленных ламелях они будут обмениваться тем и другим, что для лежащего выразится однозначно – в плохом сне. Что до стрингеров, то они в данной схеме просто ничего не почувствуют и только удивятся, зачем их поставили? Ради лишнего труда и затрат материала? Если уж делать ложе на стрингерах, то без лонжерона, см. выше.
Вторая ошибка – слишком частые и/или широкие ламели с малыми зазорами, поз. 7. Вентиляция ухудшается и слишком жесткое ложе из пружины превращается в тот самый пуансон. Норма установки ламелей – 6,5+0,5 шт. на метр размера ложа, перпендикулярного их длинным осям. Материал – доска (100-120)х(20-25) или фанера (100-120)х(10-12).
И совсем уж непростительная ошибка – глухое жесткое ложе, поз. 8. Обоснование наличию таких кроватей в производстве и продаже может быть только одно: они без матраца «круто» смотрятся в торговом зале. А для домашнего мастера добавляется еще минус: зачем ставить дорогой декоративный материал туда, где его видно не будет?
Ламели и стойки
Встречаются кровати с огрехом в конструкции, для бюджетных моделей иногда необходимым, но все равно досадным: наличием опорных стоек, передающих нагрузки прямо на пол, см. рис. справа. Напомним, в правильной кровати с полом должна взаимодействовать только рама через ножки. А в данном изделии не обязательны, но возможны, 2 неустранимых дефекта:
- Пол очень жесткий, напр., ламинат на подложке без лаг по наливному выравнивателю. В зависимости от расположения кровати в помещении (прочитать или точно смоделировать на домашнем компьтере невозможно) даже непроизвольные движения спящего через стойки будут отдаваться обратно, и во сне возникнет эффект принцессы на горошине.
- Пол на лагах. Вследствие разных механических характеристик настила пола и рамы кровати она, будучи абсолютно добротной и ничуть не расшатанной, окажется скрипучей. Особенно – в самые неподходящие для восприятия таких звуков моменты.
Ножки, пол и рама
Ножки кровати, как и ламели, работают двояко. Даже трояко, если учесть возможность ее передвижения. Но в кровати, стоящей на своем месте нерушимо, они не только держат раму. Именно в ножках гасятся и остатки кроватной динамики, и ее отдача от пола. Взаимодействие противоположных по направлению распространения нагрузок способствует резонансу; это одна из возможных причин того, что кровать скрипит и скрипит, как ее ни перебирай и ни подтягивай.
Чтобы избежать резонанса, ножки кровати должны, помимо общей прочности, иметь низкую механическую добротность. Поэтому ножки из досок или ЛДСП Г-образного сечения плохи, они хорошо звенят. Кроме того, как известно, они легко ломаются при перетаскивании кровати. Так что ноги ее нужно делать из бруса; предпочтительно – хвойных пород. Сечения от 50х50 будет достаточно и для прочности, и для гашения вибраций. Потолще, конечно, не повредит, особенно если дерево ножек плотное лиственное, тогда желательно брать от 100х100.
Утолщение брусовых ножек дает и конструктивные преимущества: в кровати дорогой, или на долгое время самодельной, царги рамы без проблем врезаются в ножки любым способом, как слева на рис. Это не только упрочнит кровать, но и сведет вероятность скрипа к ничему, а также позволит сделать прочное изголовье, в т.ч. наклонное, см. далее. А в простой кровати «на стали» такими же ножками обеспечивается высокая прочность углов рамы; следовательно – всей кровати, в центре на рис.
Наконец, разгруженные мощными ножками боковые царги дадут возможность сделать кровать такую, что шведской бабушке и не снилось. А именно: укрепить раму поперечными связями жесткости – нервюрами, справа на рис., из поставленных на ребро досок половинной сравнительно с царгами ширины и толщины. Ставят нервюры под ложем, они его не заменяют! К царгам прикрепляют либо врезая сквозным шипом (не вполдерева или в черверть!), либо с помощью металлических карманов. Это один из случаев, когда металл в кровати лучше столярки, о другом см. далее.
Кровать и подиум
Кровать с подиумом дружат издавна: для респекта в люксовой спальне, поз. 1 на рис., для зонирования пространства в квартире-студии, поз. 2, или, наоборот, в тесной однушке, поз. 3. Однако не кровать с подиумом, а собственно кровать-подиум как одно изделие, существует в основном в трех ипостасях. Первая – выдвижная из подиума кровать в той же однушке, поз. 4, или детской, поз. 5, что позволяет сэкономить полезную площадь, равную таковой спального места. Если отношение длины комнаты к ее ширине не более 4/3, то угловая кровать-подиум, поз. 6, мало влияет и на эргономику помещения, нужно только хорошо продумать планировку.
В обычном жилище кровать, конструктивно объединенная с подиумом, поз. 7, используется в основном в гигиенических целях: и пол под ней, и матрац от пола почти не пылятся. Но применяется такое решение довольно редко, т.к. подиум легко резонирует. Гораздо чаще кровать-подиум ставят в нише, которая сама по себе хорошо гасит звуки, и снабжают ящиками, поз. 8, что позволяет неудобный закуток превратить в уютный альков и сэкономить площадь под бельевой шкаф.
Подиум
Подиум под ящики собирают на уголках с метизами коробчатым из бруса от 40х40, слева на рис. Максимальный размер горизонтальной ячеи 400х600 мм. Увеличивать толщину бруса свыше 50х50 смысла нет, т.к. максимально допустимый размер ячеи при этом растет гораздо медленнее, чем сечение дерева, что увеличивает расход материала, не прибавляя подиуму существенно прочности.
Подиум под выдвижную кровать коробчатым уже не сделаешь, разве что кровать парящая, сложная и не весьма надежная. В таком случае верхнюю обрешетку над нишей кровати собирают с ячеей до 300х400 мм, а поперечные связи располагают со смещением, справа на рис., или в шахматном порядке.
Кровать к нему
Выдвижная кровать к подиуму представляет собой ту же раму из царг уменьшенной высоты. Чтобы принять лишние для слабых досок нагрузки, опорный пояс делают усиленным, а углы его брусьев обязательно соединяются врезкой вполдерева на клею и с подкреплением парами диагонально ввинченных саморезов, см. рис; размеры – в см. Клей – ПВА или «Экспресс» (жидкие гвозди); скрепление метизами производят в течение не более 5% времени полного затвердевания клея.
Примечание: данная кровать выкатывается поперек. Чтобы выкатывалась вдоль, достаточно обоймы с роликами повернуть на 90 градусов по горизонтали.
Примеры конструкций
С ящиками
Подкроватные бельевые ящики с гигиенической точки зрения, вообще говоря, не лучший вариант: вещи постоянно находятся в застойном воздухе. Кроме того, свыше 90% комнатной пыли держится в слое около 20 см над полом; это, кстати, весомый аргумент также против выдвижных кроватей. Но иногда деваться некуда, просто нет места под бельевой шкаф или стационарную кровать.
Конструирование кроватей с ящиками наталкивается на целый ряд трудностей, в основном из-за непосредственного взаимодействия перегородок с полом. Нет же никакой возможности полностью учесть механику любого пола! Обойти их можно, сконструировав кровать нетрадиционным для мебели способом, а именно – просчитав лонжерон аналогично хребтовой раме грузовика, в виде мощной балки, способной принять любые нагрузки и эффективно гасящей колебания. Нагрузки же ей передадут все «растопыренные» в стороны элементы. В «Татрах» такой подход позволил использовать независимую подвеску колес, обеспечившую отменную плавность хода и проходимость, а кровать с ящиками на хребтовой раме даст возможность как угодно варьировать их размеры, количество и конструкцию ложа, не думая об общей прочности и скрипах – хребет снесет все.
Примечание: в производстве хребтовые несущие конструкции трудо-, материалоемки, мало технологичны и не прощают ошибок в проектировании. Но настырному и умелому самодельщику это не помеха.
Хребет кровати делается, конечно, не из стальной трубы большого диаметра, как в самосвале, а из пары брусьев 100х50. Остальные части несущей системы, включая вставки между балками (продолинами) хребта – из бруса 100х100. Спинки и царги, которые в данном случае просто декоративные накладки – любые, хоть картонные. Размеры можно взять по рис., зная, что они кратны 10 мм и габаритная длина кровати (включая толщину спинок) 2550 мм. Многовато? Кровать на хребте можно увеличить до 3х2 м. Кувыркайся, как хочешь, лишь жилплощади хватало.
Брусья несущей рамы по углам обязательно врезаются вполдерева на клею и нагелях – расклиненных сквозных бобышках, см. рис.Клинья нагелей ставят наперекрест, т.к. они должны располагаться перпендикулярно волокнам дереваприсоединяемой детали. Если брусья мелкослойные лиственные, клинья ставят наперекрест диагонально, как на рис. К ножкам рама с хребтом крепится саморезами конвертом. Контакт перегородок с полом не имеет значения, хребет поглотит вибрации. Можно перегородки до пола и не доводить.
Если же вы не доверяете новациям, то кровать с ящиками придется собрать на довольно сложном и требующем не меньше материала каркасе. Размеры и схема – на след. рис. От типовых конструкций эта отличается тем, что позволяет класть поперечные ламели, в т.ч. гнутые.
О фиксаторах матраца
Что это там такое в хребте – «места расположения фиксаторов матраца»? Это круглые или квадратные бобышки, чтобы матрац, ерзая по ложу, не протирался, см. рис. справа. К раме матраца на жесткой основе идут деревянные на клею и гвоздях, к мягкому можно пришить войлочные. Размер и расположение фиксаторов матраца выбирают так, чтобы они пришлись в пазы или отверстия ложа и не позволяли матрацу сдвинуться.
Из ДСП
ДСП в недорогих кроватях используется широко, но почти всегда в сочетании с деревом. Дело в том, что прочная в общем ДСП очень «не любит» сосредоточенных нагрузок, на торцах, ребрах и гранях хрупка, а в мелких деталях часто расслаивается уже при распиловке; знакопеременные нагрузки ДСП несет еще хуже фанеры. Поэтому в кроватях из ДСП как минимум ножки, опорный пояс ложа и лонжерон делают деревянными; чертежи кровати такого типа на рис. Учтите, поперечины из бруса 40х40 в данном случае не ламели, а нервюры! Ложа на чертеже нет!
Тем не менее, кровати целиком из ДСП тоже встречаются: щитовой конструкции на опорной крестовине, см. рис. справа. Мелких деталей нет, крест с накладками гасит динамику и от ложа, и от пола. Толщина плит от 30 мм. Все кромки кромятся кантом для столешниц Т-образного профиля. Желательно использоватьь пропиленовую кромку, тогда можно обойтись без пластиковых ножек, если пол ровный. Можно ставить ящики. Недостаток, кроме общих для ДСП – если кровать у стены, половина подкроватного пространства пропадает, т.к. нарушать симметрию крестовины ни в коем случае нельзя.
Поддон из-под стройматериалов хорош как основа кровати не только и не столько дешевизной. Во-первых, поддоны делают из достаточно качественного дерева и, пока они по износу не пойдут на реализацию, оно усядет и усохнет не хуже отборного массива. Во-вторых, поддон испытывает те же нагрузки, что кровать, но посильнее: на нем же кирпич по ухабам возят! Так что о прочности кровати из поддонов можно, как говорится, головой не болеть, просто ошкурить их, собрать на длинных саморезах сколько и как нужно, и отделать.
Размеры стандартного поддона 100х80 см, поэтому из 4-х получается как раз двуспальная кровать, поз. 1 на рис. Лишней половины досок хватит на скрепление, изголовье, а то и на тумбочку; оставшиеся отыграют динамику как раз в меру. Под мягкий матрац лучше вырезать внутри брусья, чтобы получилось ложе с углублением, поз. 2; обрезки пойдут на ножки или другие поделки, дерево хорошее. А еще из поддонов можно, не мудрствуя лукаво, набрать какой угодно подиум, поз. 3.
Наконец, размеры и форма поддона примерно соответствуют одному из конструктивных модулей мебели. Знают об этом любители или нет, но самодельной мебели из поддонов не счесть. К сожалению, хотя бы для беглого ее обзора нужна отдельная публикация.
Спинка к кровати
Самодельная спинка кровати имеет самостоятельное значение: в продаже есть гораздо более дешевые кровати-матрацы без спинок; их рама рассчитана на дополнительные нагрузки. Любители делают своими силами разнообразные спинки кроватей. Традиционная жесткая деревянная, поз. 1 на рис., неплоха и гигиенична, но чувствовать ее затылком или макушкой не всегда приятно. Придать спинке некоторую упругость можно, выполнив ее на раме плетеной из шпона, поз. 2, или, в рустикальном варианте, из лозы, но плетеная спинка не во всякий интерьер вписывается и все-таки не мягкая. Лоскутная спинка, поз. 3, вполне мягка, ее эстетику определяет примененная ткань и поэтому ее можно приспособить к любому дизайну помещения. Подушечки лоскутной спинки делают на фанерных щитках примерно 300х300х(4-6) мм по технологии мягкого изголовья, см. ниже, но проще: т.к. ткань натянута равномерно, двойная обивка краев не нужна.
Однако лучшие результаты дает классическое мягкое изголовье. Любителю, не знающему всех тонкостей работы с обивочными тканями, чтобы обивка потом не морщилась, не тянулась, а наполнитель не сбивался, ее следует выполнять с двойным простегиванием по контуру, как на поз. 4. Сравните поз. 5 и 6. Последняя не только неприглядно морщит, но и скоро протрется по рубцам. Поэтапно мягкое изголовье кровати изготавливается следующим образом, см. след. рис:
- К основе приклеивают поролон плотности от 35, накрывают ватином (лучше – синтепоном) и пришпиливают по краю мебельным степлером. Внизу оставляют полосу чистого дерева (фанеры) шириной от 150 мм для прикрепления к раме кровати;
- Снизу также степлером прикрепляют декоративную ткань;
- Ею же обводят кривые, прикрепляя к изнанке спинки степлером с отступом от края ок. 10 см;
- Углы обходят с надрезами. Новичкам лучше это делать вдвоем: один спереди следит за натяжкой, а другой сзади формирует рубцы, обрезает их и прикрепляет лоскуты (фестоны);
- Декоративная обшивка по краю обивается мебельными гвоздями;
- Гораздо лучший технически и эстетически эффект дает специальная декоративная цепочка – мебельная лента;
- Самодельным рейсмусом из угольника и кусочка мела (вариант – обмылок) намечается контур второго ряда обивки;
- По внутреннему контуру обивка вчерне крепится степлером, т.к. именно внутренний ряд держит всю обшивку ровно;
- Той же мебельной лентой или гвоздями накладывается декоративный стежок.
Самодельный эксклюзив
Наклонное, а тем более изогнутое изголовье не только удобнее, но и непременный атрибут кроватей люкс-класса. Между тем его несложно сделать самому: из доски шириной 150 мм (толщина от 30 мм; для фанеры от 10 мм) выходит изголовье с наклоном от вертикали более 10 градусов, поз. 1 на рис., и даже более 20 градусов, поз. 2. Из таких же заготовок получается очень красивая кровать с изогнутым изголовьем, только его обрешетку нужно сделать чаще, но из более тонких, 25-30 мм, реек, поз. 3.
Спинка крепится к раме и/или ножкам кровати уголками. Ее тыльная сторона, чтобы скрыть крепеж и для жесткости зашивается листом ДВП 4-6 мм, синий пунктир на рис. Если кровать вся на виду, по нему ведется декорация. Что то передней стороны, то можно на нее наложить такой же щит с мягкой обшивкой или декором, красный пунктир на поз. 4. А можно, уширив для прочности боковины и отказавшись от передней обрешетки, зашить заднюю ДВП с лица и в получившийся карман поместить полностью мягкое изголовье в виде подушки (подушек).
Примечание: изогнутое изголовье для выдержки стиля лучше обшить ДВП и лица и тыла, раскрасить и по-восточному дополнить тюфяком/тюфяками с кистями.
А как насчет одинарной?
Односпальная кровать примерно в 1,5 раза уже двуспальной. Это серьезно меняет ее механику с акустикой, поэтому конструкция односпальной кровати проще и допускает больше любительских вольностей. Тут возможны самые разнообразные варианты исполнения, как и для детской кровати. Напр., как сделать за выходные односпальную кровать, материалов на которую уйдет аж около 1000 руб., см.
Видео: односпальная кровать своими руками (под матрас 190×90)
Из бруса
Кровать целиком из бруса обойдется дороже такой же дощатой или из ЛДСП, ее изготовление потребует специнструмента и столярной мастерской. Если вам все это по плечу, вы в итоге получите массу преимуществ:
- Квадратный и круглый брус при усушке по длине почти не коробится, что облегчает подбор материала.
- Можно, не опасаясь потери прочности изделием, применять скрытые шкантовые соединения, см. рис. справа.
- Кровать придаст солидно-престижный вид даже очень простому интерьеру, поз. 1 на рис. ниже.
- Возможность сделать кровать с парящими тумбочками, поз. 2. В любительских условиях только массивная брусовая рама даст им надежную опору.
- Возможность полностью творчески выразить себя в любой разновидности дизайна рустикального или кантри, поз. 3-5.
- И не только в деревенских стилях: кровать из обрезков мелкого бруса на поз. 6 трудоемка, но вписывается в любой интерьер, а знаток оценит ее наравне с антиквариатом.
Металл в кровати
Недоброй памяти «совковые» общаговские и казарменные железные кровати с панцирной сеткой, слава богу, почти все канули в лету. Современные металлические кровати либо штучно-кустарные кованые ценой в тысячи USD, либо их каркас выполнен из профильной трубы с пластиковым напылением, не леденящей, не уродливой, не травмоопасной. Но принципиальный недостаток металлических кроватей неустраним: полное рассогласование по механическим и температурным характеристикам с деревом и материалами на его основе. Поэтому в теперешних металлических кроватях дерево применяют только виде декоративных накладок.
Второй серьезный недостаток металла – коррозия, а третий – пластичность. Т.е., сварочные швы стальных кроватей общепотребительских сегментов когда-то да трескаются, а элементы каркаса прогибаются. Кроме упомянутых выше крепежных пластин, единственный случай, когда в кровати без металла трудно обойтись – рама подъемного матраца из металла, см. рис. Деревянная, как бы ни радовало вначале изделие своего создателя, скоро расшатывается.
Все? Нет, не все.
Мир кроватей обширен и разнообразен и охватить его в одной публикации, к сожалению, нет возможности. К примеру, кровати-шкафы, диваны и кресла вам наверняка известны. Но знаете ли вы, что складная спинка не полностью выдвижной кровати может быть и журнальным столиком? И что есть кровати-гармошки, в ожидании гостя в семье исправно служащие тумбочками? А кровати без матраца? В квартире – не в квартире, но на даче пригодится, а экономия только на матраце не менее 10 тыс. руб. Или, скажем, кровать из бамбука. В эксклюзивном интерьере смотрится шикарнейше, см. рис. Но, по крайней мере технологически, вполне доступна для самостоятельного изготовления.
Что ж, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать о них и разных других, а вам – сделать кровать своей мечты.
Центром любой спальни является кровать. Важность этого вида мебели очень высока – именно на ней человек проводит почти треть своей жизни, отдыхая после трудовых будней. И несмотря на то, что современный мебельный рынок позволяет приобрести удобное изделие по привлекательной цене, изготовить каркас кровати своими руками можно достаточно просто и с минимальными вложениями.
Среди наиболее используемых для самостоятельного изготовления конструкций следует выделить:
- Каркас из обрезных досок и брусков – самый дешевый и простой в сборке каркас. Не требует наличия специальных навыков и дорогостоящего инструмента;
- Каркас из различных по сечению квадратных металлических труб – применяется реже, чем конструкция из древесины, так как требует навыков сварщика и наличия хорошего сварочного аппарата.
При выборе той или иной конструкции каркаса следует учитывать следующие факторы:
- Размеры и вес матраса – при использовании большого и тяжелого матраса (например, 160×200 см) следует предусматривать наличие в конструкции различных усилителей, использование более надежных и прочных крепежных элементов;
- Высоту будущей конструкции – кровать вместе с уложенным внутрь ее каркаса матрасом должна иметь такую высоту, при которой ее владельцу было бы удобно садиться на нее и так же легко вставать;
- Наличие встраиваемых ящиков – если под кроватью планируется размещение выдвигаемых ящиков для постельного белья или других вещей, то следует это учесть при планировании высоты каркаса.
В большинстве случаев всем требованиям, предъявляемым к данной мебели, отвечают конструкции из деревянных обрезных досок и брусков.
Выбираем размер
Какая будет высота
Определитесь, будут ли ящики
Проектирование
Проектирование каркаса кровати состоит из следующих этапов:
- Выбор места, где будет располагаться кровать – данный предмет мебели должен располагаться в помещении таким образом, чтобы не препятствовать перемещению людей, открыванию входных дверей, створок шкафов. Не должна кровать стоять вплотную к отопительным приборам, батареям, окнам;
- Определение размеров будущей конструкции. Для этого учитываются габариты матраса, удобство для людей нестандартного роста, наличие свободного пространства для установки. На этом этапе определяют габариты будущей конструкции, предусматривают количество и расположение усилителей и прочих поддерживающих элементов;
- Выполняются чертежи каркаса при помощи простых компьютерных программ или вручную – линейные размеры оформляются в виде наглядного чертежа.
Одним из простых графических редакторов является утилита Graphite – интуитивно простая и понятная программа, позволяющая составлять хорошо читаемые, качественные чертежи. Особо важен последний этап проектирования – составление чертежа. От правильно сделанного и хорошо читаемого чертежа зависит результат сборки. Все размеры и расположение частей каркаса должны быть хорошо видны, соседние надписи и цифры не должны сливаться.
Подготовка материалов
Для того, чтобы самостоятельно построить каркас кровати под стандартный матрас размером 1400×2000мм, необходимы следующие материалы:
- Доска сухая обрезная сосновая или еловая: 200×30×2000 мм – 2 шт; 200×30×1400 мм – 3 шт;
- Рейки сосновые: 50×10×1380 мм – 15 шт;
- Брусок строганный сосновый: 50×50×2000 мм – 3 шт; 50×50×700 мм – 2 шт; 50×50×500 мм – 2 шт; 50×50×300 мм – 1 шт.
Все бруски и доски должны иметь влажность не более 10%, здоровую, без выпадающих сучков и гнилей, поверхность. Для того чтобы полностью предотвратить деформацию материала, его предварительно оставляют на несколько дней в том помещении, где будет стоять изготавливаемая из них конструкция.
Материалы
Из крепежных элементов необходимы:
- Саморезы по гипсокартону, дереву с редкой резьбой 3×30, 4,5×40 мм;
- Крепежные металлические мебельные уголки размером: 70×60 мм, 20×15 мм, 35×80 мм;
- Шканты деревянные мебельные 8×35 мм.
Процесс сборки
Каркас для кровати своими руками делается так:
- Сборка изголовья – в длинных торцах двух досок 200×30×1400 мм. сверлятся отверстия. Торцевые поверхности и вставляемые в отверстия шканты обрабатываются клеем ПВА и плотно соединяются;
- Из 2 досок размером 200×30×2000 мм, 1 доски 200×30×1400 мм и изголовья при помощи уголков 70×60 мм собирается прямоугольная рамка каркаса;
- В 2 длинных брусках 50×50×700 мм и торцах изголовья сверлятся отверстия. Изголовье и ножки соединяются при помощи шкантов, которые вставляют в просверленные отверстия, и клея ПВА;
- Длинные передние ножки также прикрепляются к основной рамке при помощи саморезов вкручиваемых через заранее просверленные отверстия в сгибах уголков 70×60 мм;
- Аналогичным способом к рамке крепятся и задние ножки из брусков 50×50×500 мм;
- К длинным боковинам закрепляются при помощи уголков 35×80 мм 2 бруска размером 50×50×2000 мм. Третий брусок такого же размера крепится посередине рамки к двум торцевым стенкам при помощи уголков 20×15 мм. Посередине бруска устанавливается, также при помощи уголка, дополнительная ножка из бруска 50×50×300 мм;
- К закрепленным брускам через равное расстояние прикрепляют 25 реек 50×10×1380мм, получая тем самым дно каркаса;
- Рейки дна каркаса дополнительно соединяются тремя длинными лентами при помощи строительного степлера.
Полученный каркас после скрепления всех частей нуждается в минимальной обработке.
Соединяем элементы коробки
Монтируем продольные бруски
Укрепляем каркас брусками из дерева
Крепим ножки
Делаем основу из ламелей
Финальная обработка
На завершающем этапе сделанная таким образом основа (каркас) кровати проходит следующие этапы финальной обработки:
- Шлифовка – при помощи шлифовальной машинки и набора наждачной бумаги производится обработка поверхности всех частей каркаса. Предпочтительнее использовать шлифмашины центробежного типа со специальным контейнером для сборки крупных опилок, образующихся в процессе обработки поверхности;
- Заделка трещин и ямок – образующиеся при шлифовке трещины и ямки заделываются специальным шпаклевочным составом, который подбирается под цвет древесины. После затвердения шпаклевки поверхность повторно шлифуется;
- Нанесение морилки – для защиты древесины от влаги, плесени следует применять акриловые или восковые морилки. Их наносят при помощи широкой кисти в несколько слоев. Преимущества таких морилок в том, что они достаточно быстро сохнут, не дают подтеков и разводов, хорошо подчеркивают текстуру древесины, имеют равномерный по всей поверхности нанесения тон;
- Нанесение нескольких слоев лака – после высыхания морилки наносят 2-3 слоя прозрачного водостойкого лака. Для того, чтобы скрыть все огрехи поверхности, остающиеся даже после шлифовки, лучше применять матовые лаки, способные замаскировать небольшие царапинки и сколы.
Научившись тому, как быстро и просто сделать каркас для кровати своими руками, можно не только сэкономить средства на покупке данной мебели, но и приобрести полезные навыки по сборке подобного рода конструкций. К тому же, в отличие от большинства кроватей, изготавливаемых из ДСП или МДФ, сделанная своими руками кровать из древесины прослужит в несколько раз дольше.
Шлифуем мебель
Заделываем трещины
Покрываем морилкой
Наносим лак
Чертежи и схемы
Когда возникла необходимость добавить на даче еще одно спальное место, то на семейном совете было решено, что это будет двуспальная кровать. Габариты 1,6 на 2,0 метра были определены не просто так, а потому, что это весьма распространенный размер матраца (в городской квартире такой же) и его покупка не вызовет проблем. Так и оказалось в дальнейшем.
Двуспальную кровать буду делать по своим чертежам и конечно своими руками. Монтаж буду проводить прямо на месте установки, предварительно подготовив все детали.
Статья получилась объемная подробная, так что наберитесь терпения.
Если вы соберетесь сделать такую двуспальную кровать своими руками, то ниже найдете деталировку, чертежи с размерами, фотографии, а также 3D модель этой кровати.
Так как проект достаточно непростой, то до начала работ нужно подготовить инструменты и материалы.
Инструменты
- Пила дисковая.
- Дрель.
- Набор сверл.
- Шуруповерт.
- Электролобзик или ножовка по дереву.
- Шлифовальная машинка.
- Уголок строительный.
- Струбцины.
- Рулетка.
- Карандаш.
- Шпатель.
Материалы
- Брус 100*100*330 мм – 4шт. (ножки кровати).
- Доска 195*45*1690 мм – 4 шт. (передняя - задняя доска каркаса и спинка кровати).
- Доска 95*45*1690 мм – 1 шт. (спинка кровати).
- Доска 195*45*2000 мм – 2 шт. (боковые доски каркаса).
- Доска 95*45*1400 мм – 2 шт. (внутренние передние и задние доски каркаса).
- Доска 95*45*1800 мм – 2 шт. (внутренние боковые доски каркаса).
- Доска 95*45*1910 мм – 1 шт. (внутренняя продольная доска каркаса).
- Ламель для кровати (820*63*8 мм гнутоклееная фанера) – 24 шт.
- Латодержатели накладные пристреливаемые (под ламель 63*8 мм) – 48 шт.
- Шкант березовый 10х50 (30шт)
- Уголок стальной 50*50 мм – 12 шт.
- Саморезы 5*80 мм – 150 шт. (для сборки деталей кровати).
- Саморезы 3,5*35 мм – 50 шт. (для крепления стальных уголков).
- Саморезы 3,5*12 мм – 100 шт. (для крепления латодержателей).
- Клей столярный.
- Шпатлевка по дереву.
По материалам:
В итоге я купил 2 доски 195*45*6000 мм и 2 доски 95*45*6000 мм. Все доски сухие и струганные.
Распил в размер произвел на месте в магазине (платно), поэтому все материалы уместились в багажник моего авто со сложенными задними сидениями.
В результате я «убил» двух зайцев: мне распилили доски точно в размер, и сэкономил на доставке.
Кусок бруса 100*100 мм у меня остался после постройки сарая и именно поэтому, я решил использовать его для изготовления ножек кровати. Вы можете в качестве ножек использовать любой другой материал.
Ламели (латы), а также латодержатели ищите в специализированных магазинах или интернет магазинах, в обычных строительных гипермаркетах они бывают редко и если есть, то в небольшом ассортименте.
По размерам:
Используя базовые размеры под нужный размер матраца (у меня 2000*1600*180 мм), вы можете изменять размеры под те, которые вам удобны. Например, высоту ножек кровати или высоту досок боковин.
Единственно, что не стоит – это уменьшать толщину внутренней продольной доски (45 мм), которая делит кровать пополам, т.к. эта величина определяется посадочным местом латодержателей с одной и другой стороны.
Сборка кровати: схемы и размеры
Итак, если все инструменты подготовлены, а материалы напилены в размер, то можно приступать к сборке кровати. И начнем, конечно, с каркаса основания.
Изготовление каркаса
Сборку начинаем с основных досок и ножек кровати, скрепляя их между собой саморезами.
При помощи струбцин фиксируем ножки к боковым доскам. Сверлим отверстия в досках – диаметр сверла должен соответствовать диаметру самореза. Не забывайте делать зенковку отверстий под шляпку самореза.
Боковые и центральную доски следует крепить на 10 мм ниже, т.к. на них будут устанавливаться латодержатели с ламелями. На фото ниже видно почему так нужно сделать.
Перед сборкой, я все детали промазывал столярным клеем и для надежности (надежность лишней не бывает) все углы в соединениях каркаса кровати укрепил стальными уголками. На фото ниже видно.
Под среднюю доску для усиления, изготовил и установил ножку-подставку из куска бруса. Вы можете использовать любую другую конструкцию, например, изготовить из обрезков доски или купить готовую цилиндрическую из металла, если найдете под размер.
Шпаклевание и шлифовка каркаса
Теперь, когда каркас кровати в принципе готов, можно приступить к облагораживанию внешнего вида, а именно к шпаклеванию крепежных отверстий, а также других видимых дефектах древесины. Для этого следует использовать специальную шпатлевку по дереву.
Нанесите первый слой шпатлевки, стараясь максимально заполнить отверстия, оставьте сохнуть, следуя рекомендациям производителя на упаковке.
Важно! Не старайтесь с первого раза зашпаклевать все проблемные места – всё равно не получится. Правильно шпаклевать следует за 2-3 этапа, с промежуточными сушками и обработкой абразивом.
Высохшую шпатлевку обработайте шкуркой с грубым абразивом, например Р80. Я использовал орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кружками на липучке. Можно шлифовать куском шкурки на плоском бруске, но это более трудоемко.
Сдув остатки пыли следует нанести второй слой шпатлевки и повторить этап сушка-шлифование.
В завершении шлифуем всю поверхность каркаса до приятной гладкости. Сначала абразивом Р80 и далее более мелким абразивом Р120-180. Пыли, конечно, было много…
Пока сохнет шпатлевка, не теряем времени даром - можно начать изготовление спинки кровати, если конечно она вам нужна. Ниже расскажу, как это сделал я.
Сборка щита для спинки кровати
Так как двуспальная кровать получилась достаточно тяжелая, то спинку я решил сделать съемной, на случай если кровать нужно будет переместить в другую комнату.
Для спинки кровати можно взять готовый мебельный щит, а можно сделать своими руками. У меня были куплены две шестиметровые доски и из остатков, как раз получались три обрезка для изготовления спинки (выше в перечне материалов они есть).
Три доски я решил срастить в щит при помощи шкантов и клея. Для того чтобы отверстия под шканты идеально совпали я применил следующую «хитрость» - разметив на грани доски центры отверстий, я пробил в них гвоздики без шляпки.
Чтобы все гвоздики торчали на одной высоте, забивал их при помощи плоскогубцев как на фото ниже.
Совместив по граням вторую доску сверху, простучал сверху киянкой и получил на ней ответные вмятинки.
Для высверливания на определенную глубину отверстий под шканты на сверло наклеил красную изоленту – чтобы видно было.
Подготовив отверстия (очистить от опилок и срезать заусенцы) на клей ставлю шканты (на фото ниже). Промазав сопрягаемую грань столярным клеем, при помощи киянки загоняю на место вторую доску.
Ту же операцию нужно проделать с третьей доской спинки кровати.
Из-за отсутствия широких струбцин (обязательно надо будет купить) проявляю смекалку и при помощи автомобильного домкрата (использовал для укладки полов) сжимаю щит из трех досок в проеме двери и жду пару часов до высыхания клея.
После склеивания отправляю щит на обрезку и шлифовку. Самое подходящее место для этой пыльной работы – двор.
Обрезав верхние углы, шлифую орбиталкой, абразив Р80. Шлифованием убираю мелкие ступеньки в местах соединения досок и острые углы.
В итоге получается вполне приличный щит для спинки кровати.
Осталось установить спинку на место и зафиксировать. Для этого проделываю со шкантами ту же операцию, только без клея.
Установка ламелей
Так как длина ламелей превышает требуемую, то следует нарезать их в нужный размер.
Одев на концы ламелей латодержатели, фиксируем их к опорным доскам саморезами 3,5*12 мм. Расстояние между ламелями в моем случае 92 мм.
3D модель двуспальной кровати
Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран - значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана - клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.
Готовые кровати стоят достаточно дорого, а если вы выберете какую-нибудь уникальную модель, ее стоимость может быть просто запредельной. Такая роскошь по карману далеко не каждому, однако многим хочется иметь дома эксклюзивные предметы мебели. Если вы тоже к таким относитесь, берите в руки инструменты и начинайте собирать каркас кровати своими руками.
В нашей статье мы вам расскажем, как сделать уникальную и очень надежную кровать самостоятельно. Предмет мебели имеет нетривиальный вид, а вам при этом не потребуются уникальные столярные или плотницкие навыки. Вам вполне хватит ваших базовых умений и обычного набора инструментов.
Собранная самостоятельно деревянная кровать – это не просто эксклюзивная, но и очень экономичная мебель.
Необходимые инструменты
Для работы вам могут потребоваться следующие инструменты:
- торцовочная пила;
- рулетка;
- молоток и гвозди;
- угольник;
- карандаш;
- рулетка;
- дрель и шуруповерт;
- резиновая киянка;
- струбцины;
- пильные козлы;
- торцевой ключ с головками.
Подготовительные работы
Для начала определитесь, каких размеров вам нужен матрас. Разумеется, все мечтают о большом комфортном ложе, но чаще всего приходится довольствоваться тем, что доступно. Матрас бывает односпальным, двуспальным и полуторным. Выбрав оптимальный по всем параметрам вариант, приступайте к работе.
Для примера рассмотрим изготовление каркаса кровати для матраса таких популярных размеров, как 2000х1800х220 мм. Такого матраса вполне хватает двум людям средней комплекции.
В первую очередь, уделите внимание подбору материала для будущего каркаса. Если вам хочется сделать деревянный каркас, подберите качественный материал, надлежащим образом обработанный и не имеющий никаких заметных дефектов.
Деревянный каркас для кровати
Сначала нужно разметить и распилить доски, не забыв учесть внутренние размеры рамы, которые должны соответствовать подобранному матрасу. Если вы никогда ни с чем подобным не сталкивались, нужно придерживаться наших профессиональных рекомендаций. Имея определенные навыки, вы сможете менять что-либо на свое усмотрение.
Необходимо подготовить чертеж будущей кровати, указав точные размеры всех деталей. В качестве основы подойдет приложенный ниже чертеж. Вы можете изменить любые размеры, подогнав каркас под свой матрас или размеры комнаты.
Подготовка конструктивных элементов
Линии распила необходимо отличать максимально точно по линейке при помощи резака. Чтобы сделать однотипные детали идеально одинаковыми, выпилите сначала одну деталь, а затем используйте ее, как шаблон. Лучше берите клееные заготовки, которые имеют заранее выдержанные геометрические размеры и формы. Таким образом, боковые стенки должны иметь длину 2040 мм, а передняя и задняя стенки по 1500 мм.
Переднюю стенку необходимо разделить на три равные части по длине. На границах разных частей нужно сделать разметку, а затем повторить эту операцию для задней стенки.
В нашем случае глубина посадки матраса должна быть равна 5 см. Не забудьте прибавить 2 см на толщину покрытия из реек и 4 см на толщину продольных несущих брусьев. Следовательно, в сумме получится 11 см. Таким образом, отмеряйте от верхней части заготовки 11 см, а в местах меток крепите опорные бруски. В качестве крепежных элементов выступают винты подходящей длины.
Процесс сборки
На деревянных досках, из которых будут создаваться боковые стенки, нужно отмерить 7 см от верха (5 см на углубление матраса и 2 на толщину реек). После этого отбейте линию при помощи намеленного шнура. После этого по всей длине прикрутите опорный брус длиной 192 см. От краев отступите по 6 см, а саморезы вворачивайте с внутренней стороны.
Заранее замерьте толщину бруса и доски, а также сопоставьте их длине саморезов. Не испортите лицевую сторону каркаса и прикрутите к боковинам вертикальные отрезки деревянного бруса. Отступите по 2 см от краев.
Прикрепите дополнительную доску к передней стенке кровати – она будет играть роль изголовья. Перед этим промажьте торцевые части клеем для древесины и хорошенько подровняйте заготовку. С наружной стороны усильте изголовье тремя дополнительными рейками, приклеенными на клей для древесины и закрепленными саморезами. Также нужно скруглить верхние углы заготовки или придать им иную форму, какая вам больше нравится. Для этих работ вам понадобится электрический лобзик.
Окончание работ
В завершении работ детали деревянного каркаса кровати нужно покрыть морилкой. Сверху накладывают быстросохнущий лаковый состав на основе полиуретана. Требуется наложить два слоя. После этого можно приступать к сборке каркаса кровати путем скручивания заготовок. После сборки рамы на опорные бруски двух стенок укладывают 2-3 несущих бруска. Их прикручивают к опорным балкам под углом 45 градусов саморезами. Если бруса будет мало, стяните несколько реек друг с другом.
Отступив от передней или задней стенки 2 см, уложите 25 реек на несущую конструкцию с шагом 4 см и прикрутите их. Для повышения надежности к несущим брускам можно добавить две ножки. На раму положите подобранный матрас. Общая высота кровати должна составлять примерно полметра. Таким образом, если вы сделали все правильно, у вас должна получиться надежная и прочная конструкция, хорошо вписывающаяся в интерьер любой спальни.
Этот вариант каркаса для кровати имеет более сложную конструкцию, так как требует умения работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.
Подготовка материалов
Для работы вам потребуются следующие материалы:
- уголок 40х40 мм;
- швеллер 32х65 мм;
- профильная труба 20х20 мм.
Размеры рамы зависят от габаритов подобранного матраса. В основном каркасы бывают следующих размеров:
- длина 200/195/190 см;
- ширина 200/180/140/120/90/80 см.
Создание спинки
Прежде всего нужно изготовить спинку будущей кровати. Для этого нарежьте профильную трубу и разложите заготовки на ровную горизонтальную поверхность. Надежно закрепите заготовки и приступите к работе, используя сварочный аппарат. При этом нужно постоянно следить за прямыми углами и диагоналями. Противоположные стороны каркаса должны быть равной длины.
Изготовление рамы
Возьмите швеллер и подготовьте болгарку. Вам нужно сделать 4 боковых и 2 центральных кронштейна, которые будут держать раму. Каждый кронштейн дополняется шипом со скосом около 5 градусов относительно вертикали. На них укладываются рамы кровати.
Изготовленные кронштейны приварите к спинкам каркаса в 35 см от пола. Они будут переносить основную нагрузку, поэтому приваривать их следует сплошным швом.
Далее изготовьте рамы из швеллера и уголка. Нарежьте заготовки из швеллера длиной, соответствующей длине стороны рамы. При помощи уголка соедините их. На горизонтальной полке уголка срежьте уголки для стыковки со швеллером. Эти стыки сварите сплошным швом.
Сборка конструкции
Спинки будущей кровати разместите вертикально. Наложите рамы и разметьте места под пазы на нижней полке швеллера. Высверлите дрелью отверстия диаметром 8-9 мм. Пригоните паз под шип паяльником с квадратным сечением.
Наварите решетку, на которой будет лежать матрас. Вам понадобится стальная полоса. После этого установите подпятники к стойкам спинок и не забудьте о заглушках на верхних концах. Эти конструктивные элементы вырезают в виде плоского круга из металлического листа.
При помощи болгарки обработайте сварные швы, не забыв их очистить от шлака. Также обработайте конструкцию специальными отделочными материалами. Ориентироваться надо на интерьер помещения и свои предпочтения.
Сейчас на рынке можно найти огромное количество кроватей из разных материалов и дизайнов на любой вкус, на которым вы будите спать как в раю. Это будет отличное место сна. Но многие люди не готовы отдавать огромные деньги за эту мебель по разным причинам.
Обычно покупатели думают, что матрас является самым дорогим элементом в кровати, но это не так. Матрас обычно стоит 30% от всей стоимости. А все остальные 70% приходиться отдавать за каркас. Так же на цену влияет бренд той или иной компании.
Многие люди задумываются, а как сделать каркас кровати своими руками. Чтобы сделать каркас своими руками нужно хоть немного уметь владеть строительным инструментом. И тем самым сэкономить огромную кучу денег.
Первый вопрос, который задают люди, решившие сделать каркас своими руками: «Из какого материала лучше всего делать кровать?». Обычно делают кровать из дерева или металла.
Дерево более удобно в работе. Оно не требует навыков работы с ним. Из дерева каркас может сделать практически любой человек. А вот из металла все будет сложнее. Здесь нужно уметь обращаться с сваркой. Что требует больше навыков и умений. Рассмотрите фотографии каркаса кровати.
Деревянный каркас
Каркас кровати из дерева является самым удобным материалом. Но прежде, чем приступать к сборке конструкции нужно определиться с ее габаритами. Конечно, всем хочется иметь у себя в доме огромную кровать, но не все могут пожертвовать площадью, особенной в маленьких квартирах.
Также нужно учитывать размеры стандартных матрасов. Чтобы не пришлось делать матрас под заказ или переделывать каркас. Матрасы бывают односпальные, двухспальные и полуторкой. Только после всех этих расчетов, нужно определяться с размерами покупаемых досок.
Возьмем в качестве примера кровать двухспальную кровать. Нам понадобится:
- Две доски длиной 230 сантиметров и 5 на 10 сантиметров
- Четыре доски длиной 230 сантиметров и 5 на 10 сантиметров
- Двенадцать реек длиной 230 сантиметров и 3 на 8 сантиметров
- Двенадцать уголков по 2 сантиметра
- Саморезы 40 и 60 мм, 2 килограмма
- Клей для соединения
- Красочное покрытие
- Шлифованные диски
Вам понадобятся инструменты:
- Лобзик
- Шуруповерт
- Отвертки
- Уголок
- Рулетка
- Молоток
- Клеевой пистолет
Осуществлять сборку деревянного каркаса лучше всего вдвоем. Выбирать доски нужно без сучков и вмятин. Также между матрасом и каркасом нужно сделать пропуски в 1 сантиметр. Начертите схематический рисунок с указанием размеров для удобства сборки. Можно взять готовый в интернете.
Прежде чем отрезать доску нужно провести карандашом линии разреза угольником. Отрежьте доски нужного размера.
Края обработайте шлифованным диском, что бы убрать все занозы и разметку карандашом. Скрутите шурупами при помощи уголков каркас. Нужно проверить не проткнет ли на сквозь шуруп каркас.
Внутри каркаса нужно прикрутить брус отступив от края на 5 сантиметров меньше толщины матраса. На этот брус будут укладываться поперечные доски с шагом в 15 сантиметров.
Ножки для кровати можно сделать из простого бруса надежно закрепленного к каркасу или из резных ножек высотой в 20 сантиметров.
Важно не испортить внешний вид кровати и делать все крепления изнутри. Все места соединения нужно смазать клеем для дерева или клеевым пистолетом.
Заключительным этапом является изголовье. Его нужно дополнительно закрепить при помощи двух реек. Изголовье у кровати можно вырезать любой формы.
После завершения все этапов монтажа нужно покрыть кровать маслом для дерева и после высыхания покрыть лаком.
Железный каркас
Металлический каркас кровати является самым крепким. Его изготавливают из профильной трубы путем сварки или скручивания болтами. Лучше всего использовать при монтаже сварку. Перед началом монтажа нужно так же как и деревянного каркаса начертить схему под стандартные размеры матраса.
Нам понадобится:
- Два профиля длиной 230 сантиметров и 4 на 5 сантиметров
- Четыре профиля длиной 230 сантиметров и 4 на 5 сантиметров
- Двенадцать реек длиной 230 сантиметров и 3 на 2 сантиметров
- Двенадцать болтов по 2 сантиметра
- Диоды для сварки
- Красочное покрытие
- Антикоррозионное покрытие
Вам понадобятся инструменты:
- Болгарка
- Диски для шлифования
- Сварка
- Шуруповерт
Выбирать профиль нужно без дефектов. Также между матрасом и каркасом нужно сделать пропуски в 1 сантиметр. Осуществлять сборку металлического каркаса лучше всего вдвоем.
Начертите схематический рисунок с указанием размеров для удобства сборки. Можно взять готовый в интернете. Прежде чем отрезать профиль нужно провести карандашом линии разреза угольником. Отрежьте профиль нужного размера.
Края обработайте шлифованным диском, чтобы убрать все занозы и разметку карандашом. Расположите отрезанный профиль ровной поверхности и сварите его.
Внутри каркаса приварите поперечные профили, на которые закрепите ламели. Можно сделать коваными или просто приварить профиль длиной 20 сантиметров.
Изголовье кровати можно сделать так же кованым или из профиля сварить изголовье любой формы. После окончания монтажа нужно сбить с местах сварки накипь. Обработать каркас антикоррозионным покрытием и покрыть лаком.
