Как отштукатурить стены своими руками. Чем штукатурить стены — ликбез для начинающих. Как штукатурить стены – наносим раствор

На сегодняшний день большинство квартир в новостройках сдаются без какой-либо отделки. По этой причине перед поклейкой обоев или окраской стен приходится произвести их выравнивание при помощи штукатурных смесей. Какой состав больше подходит для этого и можно ли приготовить его самостоятельно – об этом в нашей статье.

Гипсовые смеси – простота применения и демократичная цена

Для начало необходимо обозначить, что дома сейчас строятся из различных материалов. Это может быть кирпич, пено- или газобетон, стеновые панели и пр. Важно понимать, что у всех у них разные свойства по теплоотдаче и пароизоляции. Некоторые материалы, как говорят "дышат", а другие блокирую отвод влаги из помещения. По этой причине нужно внимательно отнестись к выбору штукатурной смеси.

Самой распространенной на данный момент является гипсовая штукатурка. Завоевала она свою популярность благодаря тому, что быстро сохнет и проста в использовании. Среди известных производителей можно назвать такие компании, как Кнауф-Ротбанд, Волма Слой, Perel PLAST и пр. Цены на сухие гипсовые смеси варьируются в пределах 300 рублей за мешок 25-30 кг.

Как ясно из названия, основным компонентов штукатурных смесей является гипс. Вспомогательными элементами выступают различные добавки, придающие материалу эластичность. Порошок разводится водой, после чего сохраняет свои свойства, как правило, не более часа, поэтому перед началом работ необходимо замешиваем то количество материала, которое мы сможем нанести за один подход.

Важно! Готовя смесь, следуйте рекомендациям производителя, а не общим правилам или "на глаз", как любят делать некоторые мастера. Соблюдение технологии поможет не только приготовить качественный раствор, но и избежать проблем при нанесении и дальнейшей эксплуатации (растрескивание, подтеки и др.).

Основной недостаток гипсовой смеси – ее можно использовать только внутри помещений с нормальной и низкой влажностью. Для ванных комнат, например, штукатурку на основе гипса лучше не использовать, поскольку она способна накапливать влагу, что может стать причиной образования грибка и плесени. Паропроницаемость гипсовых штукатурок зависит от производителя.

Так, например, Ротбандом не рекомендуется оштукатуривание стен в квартире, если они возведены из пенобетона, поскольку они через свои поры отводят влагу из помещения. А вот Волма Слой подойдет для работы в самый раз. По этой причине обязательно необходимо прочитать информацию о сферах применения, которая приводится на упаковке. Правильный выбор гипсовой смеси обеспечит комфортное проживание и качество отделочных работ.

Цементные штукатурки – подходящий вариант для внутренней и наружной отделки

Сухие штукатурные смеси на основе цемента представлены на полках магазинов в большом количестве. В зависимости от цели применения, объема работ, условиями последующей эксплуатации и финансовых возможностей можно выбрать необходимого производителя. А их на сегодняшний день немало – Старатели, Волма, Гарант, IVSIL и др. Средняя цена за мешок составляет порядка 200 рублей.

Интересно! Хоть гипсовые и цементные смеси отличаются по цене, стоимость общего числа затраченного материала на одинаковой площади будет примерно одинаковой за счет того, что гипсовая штукатурка более экономичная в нанесении.

Приготовленными смесями на основе цемента можно не только внутри, но и снаружи помещений. Это возможно благодаря водооталкивающим свойствам. Кроме того что цемент сам по себе не сильно гидроскопичен, уплотняющие добавки в основном искусственного происхождения усиливают водоотталкивающие свойства цементной штукатурки.

Благодаря устойчивостью к влаге, цементная штукатурка рекомендуется к применению в санузлах, ванных комнатах и кухнях. Кроме этого, стоит указать, что цементная штукатурка очень прочная, обладает высокой адгезией, а срок ее эксплуатации исчисляется десятилетиями. Штукатурные смеси на основе цемента устойчивы к механическому воздействию и используются не только для отделочных, но и реставрационных работ.

Однако цементная штукатурка не лишена и недостатков. Не каждый человек сможет работать с ней, поскольку нанесение отличается от работы с аналогами на основе гипса. Для начала необходимо освоить технологию и научиться готовить раствор для каждого из этапов – от достаточно жидкого до густого. Цементная штукатурка обладает большим весом, поэтому ее использование толстым слоем подразумевает обязательное армирование металлической сеткой.

Стоит отметить, что часто можно встретить самостоятельно приготовленные составы на основе цемента и песка, связующим компонентом в которых вступает готовая известь. Такие составы имеют право на жизнь, чему доказательство многолетнее использование их в строительстве и ремонте. Преимуществом таких смесей для оштукатуривания является из низкая стоимость – достаточно приобрести цемент, а песок известь можно найти бесплатно.

Главный недостаток работы с самостоятельно приготовленными составами – сложность правильного соблюдения пропорций. Большинство отделочников готовят растворы "на глаз", что впоследствии может привести к растрескиванию поверхности и даже ее осыпанию. Для получения качественного замеса необходимо обращать внимание на срок годности цемента и размер фракции песка (лучше использовать среднюю).

Полимерная штукатурка – новое слово в отделке

Помимо гипсовых и цементных смесей на рынке можно заметить такой материал, как полимерная штукатурка. Это особый вид, который используется не для выравнивания стен, а их декорирования и наносится на уже подготовленную или выровненную поверхность. Стоит упомянуть, что при помощи ранее перечисленных составов также можно производить декоративную отделку, но это уже совсем другая тема.

Полимерные штукатурки имеют разнообразные составы, помогающие создавать поверхности различных цветов и фактур. Покрытие наносится тонким слоем, причем использовать его можно на основаниях из бетона, цемента, гипсокартона. Составы прекрасно справляются с воздействием атмосферных факторов, поэтом применять их можно не только внутри, но и с наружи помещений.

В зависимости от вещества, выступающего связующим элементом (акрил, полиуретан, эпоксидная смол и др.), полимерные штукатурки подразделятся на:

• силиконовые;
• акриловые;
• силикатные;
• силоксановые.

Штукатурные составы на основе полимеров обеспечивают хорошую адгезию с основанием и способны скрыть небольшие дефекты и неровности. Их можно применять со стеклосеткой, что позволит замаскировать небольшие трещины. Среди основных преимуществ использования продукции является ее водонепроницаемость, паропропускаемость и механическая стойкость. Материал способен улучшить тепло- и звукоизоляцию помещений.

Для нанесения штукатурки не требуется специальных знаний, а с работой справится даже новичок. Смесь пластичная и хорошо ложится на основание. Для работы используют стандартные инструменты: шпатели, терки и др., поэтому покупать специальное оборудование не придется. Среди производителей лидируют такие торговые марки, как Ceresit, WallMix, Weber-Vetonit, Основит и пр. Стоимость материала зависит от формы выпуска и колеблется в пределах от 400 рублей за мешок 25 кг сухой смеси до 1500 рублей и выше за готовые составы аналогичного веса, расфасованные в пластиковые вёдра.

Начиная ремонт в квартире, следует понимать, что без оштукатуривания стен вы не обойдётесь, так как они никогда не бывают ровными. Дело это не простое и требует определённых навыков, поэтому необходимо сначала ознакомиться с правилами и технологией проведения данного вида работ.

Для чего штукатурят стены

Оштукатуривание – это важный процесс, который необходим не только для выравнивания стен, но и обладает ещё рядом функций:

• надёжно защищает от влаги и запирания воздуха;
• повышает звуко и теплоизоляцию;
• придаёт прочность кирпичной кладке;
• служит как декоративное покрытие.

При правильном проведении оштукатуривания стены будут выглядеть эстетично и аккуратно.

Подготовка материала: что понадобится для работы

Перед началом оштукатуривания стоит подготовить необходимый инструмент и материал. Нужно определиться с видом штукатурной смеси, так как сегодня их большое количество, бывает:

• цементно-песчаная;
• гипсовая;
• цементно-известковая.

Выбирая, необходимо отталкиваться от типа стены, долговечности и при отделке квартиры не забывать про экологическую безопасность (лучше брать на водной основе). При наличии бетонных, газобетонных или кирпичных стен подойдёт цементно-известковая смесь. Есть универсальный вид – цементно-песчаный, он применим для оштукатуривания разных стен. Наиболее популярная в настоящее время, считается гипсовая смесь. Она легка в работе и качество стен получается отличное. Но она дорогая, и её нельзя применять в помещении где повышенная влажность.

Для работы следует запастись:

• дюбелями, малярными маяками, саморезами;
• отвёрткой, молотком, болгаркой, ножницами для резки металла;
• строительным уровнем, отвесом, рулеткой;
• ниткой и карандашом;
• шпателями – узким и широким;
• кистью, валиком, гладилом;
• раствором, шпаклёвкой, грунтовкой;
• алюминиевым правилом;
• перфоратором с набором буров и насадкой для миксера;
• ёмкостью для замешивания раствора;
• рабочей одеждой и перчатками.

После подготовки всего необходимого, можно приступать к работе.

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором

Цементно-песчаная смесь – универсальная и её можно использовать для стен разного типа (бетонных, кирпичных, деревянных). Она применяется в качестве ремонтного материала уже давно. Данная смесь дешевая, а сам процесс довольно прост и его можно осуществить самостоятельно. Помимо того, только этот раствор подходит для влажных помещений. Состоит из цемента, песка и разных добавок для крепости.

Несмотря на свою простоту, он тяжёлый и работать с ним не легко. Кроме того, при использовании этой смеси невозможно сделать идеально ровную поверхность, поэтому для покраски не подходит. Чаще её используют, когда планируется в дальнейшем отделка керамической плиткой.

Если вы решили изготавливать раствор самостоятельно, то пропорции следующие: к 1 части цемента добавляется 3-4 части песка (зависит от марки цемента). Воду следует наливать помаленьку, пока не получится однородная по консистенции масса.

Обрызг стен

Обрызг – первый слой покрытия. Наносится он толщиной 5-10 мм. Толщина зависит от гладкости стены, чем она ровнее, тем слой тоньше. Если оштукатуривание происходит по сетке, то толщина 1 см.

Смесь наносится при помощи двух шпателей, широкого и узкого. Раствор накладывается на широкий шпатель, с него берём смесь узким и наносится на стену, вдавливающими движениями. Обрызг наносится снизу вверх. Так как, слой считается подготовительным, он не выравнивается и его следует сразу класть без крупных неровностей.

Грунт

Грунт – это штукатурное покрытие, которое покрывается вторым слоем. Его состав более плотный и имеет тестообразную консистенцию. Толщина нанесения – 1 см, этот слой нужно хорошо выровнять. Если это не получается за один слой, накладывается второй. Обязательно, первый слой должен полностью просохнуть, прежде чем наносить следующий.

Грунт можно набрасывается при помощи мастерка или мазать шпателем. После нанесения, его следует выровнять штукатурным правилом. Стоит отметить, что без применения направляющих маяков, идеально выровнять штукатурку сложно.

Накрывка

Последний слой – накрывка. Раствор для данного слоя необходим полужидкий, накладывается толщиной 5 мм широким шпателем, поверхность должна быть заранее выровнена.

При нанесении смеси и её выглаживании, на инструменте собирается штукатурка, её необходимо вовремя убирать и смешивать со свежим составом.

Технология оштукатуривания стен сухими гипсовыми смесями

Сухая гипсовая смесь проста и легка при нанесении. В отличие от цементных растворов, гипсовые обладают некоторыми преимуществами:

• даже толстый слой его высыхает быстро;
• пластичен, поэтому меньше трескается;
• обладает хорошей адгезией, пригоден для применения на любой поверхности;
• прост в приготовлении и удобен в работе.

Штукатурка стен гипсовой смесью включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка поверхности – очищение стен от пыли и грязи, удаление неровностей. Затем покрытие грунтовкой, лучше акриловой. Если стена новая – достаточно одного слоя грунтовки, при старой поверхности – два. Грунтовка должна просохнуть в течение суток.
2. Установка маяков – они крепятся на гипсовую смесь перпендикулярно горизонту с расстоянием 1 м. При помощи натянутого шнура (от одного края стены до другого) определяется, насколько выдаётся маяк вперёд и корректируется его положение. После этого, промежуток между маяком и стеной заполняется раствором.
3. Приготовление смеси – согласно инструкции. Смесь заливается холодной водой и размешивается до однородной массы. Раствор будет быстрее схватываться, если разводить его на горячей воде. Следует замешивать небольшими объёмами (10-15 кг), чтобы успеть использовать раствор до его схватывания
4. Нанесение смеси – её следует набрасывать за один раз по высоте до метра. Раствор разглаживается снизу вверх, если обнаруживаются неровные участки, на них докладывается смесь и опять выравнивается.
5. Заключительный слой – после оштукатуривания стены полностью, наносится последний слой раствора. Осуществляется это шпателем, накладывается масса и следующим движением убирается лишний раствор.
6. Шлифовка – делается, когда все слои раствора высохнут.

Теперь можно приступать к отделочным работам.

Последовательность работ

Чтобы штукатурка лучше ложилось и дольше держалась, следует подготовить стену. Поверхность очищается до основания — убираются старые обои и отделка. Если на стенах обнаруживаются трещины, их нужно замазать, так как наложенная на них штукатурка также потрескается.

Заделка трещин

Заделывать трещины можно несколькими способами, какой выбрать зависит от её толщины и их количества:

• Если трещина не широкая, то скорей всего она глубокая. Поэтому, необходимо расширить её, чтобы освободился доступ внутрь. Полученный зазор очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. После высыхания, замазывается шпаклёвкой, использовать можно цементную или гипсовую.
• При наличии очень узенькой и не уходящей вглубь трещины, она заделывается герметиком.
• Чтобы заделать широкую щель, можно использовать монтажную пену.

Теперь, всё готово для следующего этапа работы.

Подготовка кирпичной стены

Если кирпичная стена имеет старую штукатурку, её следует смочить водой при помощи губки, тогда она отстанет легче. Шпателем и молотком следует аккуратно снять старую отделку. После чего, используя железную щётку или шлиф машину необходимо обработать стену.

На следующем этапе, делаются углубления между кирпичей до 7 мм. Они необходимы, так как штукатурка войдёт в них и будет прочнее. Углубления очищаются щёткой и влажной губкой. Завершается процесс обработкой стены грунтовкой, её следует наносить в 2 слоя.

Как готовится бетонная стена

Бетонную стену очищать от старой отделке легче, чем кирпичную, ведь она гладкая. Можно использовать следующие способы:

• при наличии побелки, она смачивается губкой и очищается железной щёткой, после чего стенка хорошо промывается;
• есть другой, сухой способ – на побелку наносится толстый слой клейстера и когда он подсохнет, счищается вместе со штукатуркой при помощи шпателя.

Когда поверхность очищена, на ней нужно сделать небольшие насечки, это достаточно сложно, но необходимо. При нежелании делать насечки, можно применить другой метод – грунтовка стен составом с глубоким проникновением, в который добавляется мелкий кварцевый песок. Если проведя по стене ощущается шероховатость, то штукатурка будет держаться крепко.

Деревянные стены

Старая штукатурка от деревянной поверхности удаляется очень легко. Стена простукивается молотком, и отделка осыпается. Поэтому, чтобы легче убирать мусор, постелите под стенку клеёнку.

Чтобы, штукатурный раствор лучше держался, следует набить рейки из дерева (дранку). Они набиваются по диагонали. Кроме того, они играют роль маячков при выравнивании поверхности.

Если на стене имеются старые рейки, их обязательно нужно убрать, так как они могли прогнить или в них могут быть насекомые. Поэтому, прежде чем набивать новую дранку, деревянную поверхность следует обработать антисептиком, это защитит от плесени и насекомых. Набив реечки нужно ещё раз сделать обработку этим составом. Можно вместо дранки применять сетку-рабицу, которая крепится не к самой стене, а к рейкам. Наносить раствор можно только на высохшие стены.

Пенобетонные стены

Работа связанная с подготовкой данного вида стен достаточно долгая. На первом этапе происходит очистка стены, для этого необходима металлическая щётка. Очистку следует делать основательно и обращать внимание на наличие жирных пятен на поверхности. Жирные пятна обязательно следует удалять, для этого берётся глина. Она наносится на жирный участок, а потом снимается. Если это не помогло и пятно осталось, оно вырубается, а дырка заделывается раствором.

Очищенная поверхность грунтуется в несколько этапов. После нанесения первого слоя, его разравнивают шпателем и дают высохнуть. Затем, ложится второй слой. В не зависимости от неровности стены, грунтовка не должна превышать 2 мм. При наличии больших перепадов, их необходимо устранять монтируя в эти участки гипсокартон.

Следующим этапом устанавливается армирующая сетка, она закрепляется дюбелями. Теперь можно приступать к штукатурке.

Способы выравнивания стен

Штукатурка – это материал, который прекрасно поддаётся выравниванию. Существует два способа выравнивания стен при штукатурке.

Выравнивание без маяков

Этот метод является более экономичным, так как снижается расход раствора. При выравнивании без маяков:

• на очищенную и прогрунтованную поверхность накладывается шпаклёвка толщиной 3-5 см шпателем, а потом при помощи правила частично выравнивается;
• когда этот слой подсох, правилом равняются пропущенные участки.

Выставление маячками: металлическими, гипсовыми, пластиковыми

Выравнивание этим способом обеспечивает равномерное нанесение раствора. Маяки друг от друга устанавливаются на расстоянии немного меньшем, чем длина правила. Начинать делать первые две разметки следует отступив от угла 15-20 см. Прочерчивается вертикальная линии и на ней делаются отверстия для дюбелей. Они устанавливаются на саморезы в одной плоскости. На линию между креплениями наносится небольшое количества раствора, на него фиксируются маяки. Делается это нажатием правила, маячки крепятся к шляпкам саморезов. Выступивший лишний раствор убирается. После выставления маяков следует проверить ровность монтажа и при необходимости расположение их корректируется.

Маяки бывают нескольких видов:

• Металлические – оцинкованное железо с отверстиями, которые служат ограничителя во время штукатурки. Лишний раствор убирается правилом. Обычная их длина 300 см, а глубина 3,6 и 10 мм. Крепятся они на шурупы.
• Гипсовые – используя их экономится время и штукатурку, ведь не нужно будет вытаскивать маяки и заделывать отверстия. Процесс установки следующий: крепятся дюбеля, при помощи уровня они устанавливаются на нужную высоту, на шляпки накладываются металлические профили или брусок из дерева. Под профиль укладывается гипсовая смесь. После удаления лишнего раствора, профиль убирается. Получившееся полоса из гипса и является маяком, такие полосы необходимо сделать по всей поверхности.
• Пластиковые – они схожи с металлическими, но состоят из прочного пластика. Фиксируются к стене шурупами. Единственный их минус, они могут ломаться при сильном ударе правилом.

Техника нанесения штукатурки

После установки маяков можно начинать штукатурку.

Следует учесть, при нанесении толстого слоя, раствор должен быть густой. Если поверхность сильно впитывает влагу, то её необходимо смочить.

Наносится штукатурка способом накидки её на стену. Выравнивается она снизу вверх. Затем, ведя правилом снизу и держа его под углом убирается лишняя смесь. Если появились пузырьки на поверхности, то эти участки нужно переделать. Так, следует делать пока не достигается потолок. Участки у пола и потолка делаются после высыхания стены.

Чтобы проверить получившийся результат, правило прикладывается под разными углами. При наличии металлических маяков, они удаляются, а отверстия от них заделываются.

Если стена имеет большие неровности, то штукатурка делается в два слоя. Сначала черновой, без выравнивания, а через 2 дня второй, финишный.

После нанесения штукатурки делается затирка. Штукатурка при этом, используется более жидкая и лучше если стена не совсем высохла. Раствор наносится на малку и размазывается тонким слоем. Когда стена высохнет, следует пройтись деревянной тёркой и в завершении отшлифовать поверхность прикрепив к тёрке фетр.

Как штукатурить стены самостоятельно

Если вы решили штукатурить стены сами, то следует ознакомиться с технологией и последовательностью проведения работ. Изучить имеющиеся составы и выбрать оптимальный. При изготовлении раствора нужно точно следовать инструкции.

Кроме того, начиная работу необходимо обеспечить соответствующие условия, не должно быть: сквозняков, высокой температуры. Чтобы не появились трещины, не накладывайте раствор на плохо подсохший предыдущий слой. Не разводите слишком много раствора, он сохнет быстро, а вы будите работать медленно, ведь не обладаете опытом.

Кому лучше доверить работу

Услуги квалифицированного мастера по отделке достаточно дороги, хотя при наличии средств качество будет лучше, и по времени ремонтные работы завершатся быстрее.

Однако, если вы хотите сэкономить и проверить свои силы на данном поприще, то дерзайте. Конечно, процесс займёт немало времени и сил, но данный вид работ реально сделать самим. Кроме того, вы получите новые навыки и сможете гордиться результатом своего труда.

В любом случаи, без оштукатуривания стен при ремонте квартиры не обойтись. И важно, это сделать правильно, чтобы вложенные деньги и труд не прошли даром. А результат не разочаровал, а радовал вас новым интерьером.

Самый практичный и надежный способ выравнивания стен – их оштукатуривание. Процесс для новичка нелегкий физически и в плане техники. Но познав теоретические азы и подкрепив их практикой, несложно научиться штукатурить самостоятельно, выбрав удобный в работе материал.

Штукатурные растворы – как подбирать нужный материал?

Штукатурные смеси бывают декоративные и базовые. Первых мы касаться не будем – это совсем другая история. Речь пойдет о растворах, предназначенных для выравнивания поверхностей, в нашем случае – стеновых. Стены бывают разной степени кривизны, построенными из стройматериалов с различными характеристиками. Их штукатурят изнутри и снаружи при различных температурных условиях. Все эти факторы учитываются при выборе подходящего раствора и его характеристик (соотношение компонентов, консистенция).

Для работы внутри отапливаемого помещения подойдут любые из существующих материалов для . Выбор смеси зависит от целевого предназначения данного помещения. В жилых комнатах лучше использовать "теплые" гипсовые растворы, смеси для приготовления которых продаются в фасованном виде (обычно мешки по 30 кг). При желании сэкономить и поработать чуть больше, можно заняться приготовлением для этих целей известкового раствора. Этот материал чуть уступает гипсовому в теплоизоляционных возможностях, но гораздо прочнее и в итоге дешевле. Если предстоит значительный расход материала, применение известкового раствора даст ощутимую экономию.

Внутри жилья есть помещения с влажным микроклиматом – ванная, санузел, частично – кухня. Здесь стены традиционно облицовывают кафельной плиткой (возможно, что в кухне – только фартук). Чтобы , требуется безупречная поверхность стены, которую вполне реально сделать штукатурным раствором. Но есть нюанс. Гипсовая штукатурка под укладку кафеля не годится. У нее низкая прочность (комплекс плитка плюс плиточный клей вес имеет приличный). Второй фактор "против" – компоненты гипсовой смеси и плиточный клей плохо "дружат", через какое-то время полимерцементный материал начнет отслаиваться. Выход – штукатурим стены под укладку кафеля чистым цементно-песчаным раствором.

Классический раствор, приготовленный на основе песка и цемента, вполне применим и в жилых комнатах. Раньше так старались не делать – такая штукатурка не сохраняет тепло, а технологий наружного утепления зданий тогда не было. Если же в доме устроена достаточная фасадная теплоизоляция, предупреждающая промерзание стен зимой и прогрев летом, ничего не мешает применить обычный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания стен во всем доме. Какой в этом смысл? Во-первых, экономия. Во-вторых, прочная стена, на которую вешается без проблем котел, бойлер литров на сто, верхушка кухонного гарнитура и т.п.

По поводу наружного оштукатуривания. Сейчас такой способ выравнивания применяется все реже, преимущественно для технических и хозяйственных построек. Обычную штукатурку для стен вытесняют более совершенные технологии, совмещающие в себе утепление и отделку одновременно, с ними легко работать своими руками. Если же возникла потребность выровнять стену с улицы, выбор материалов невелик. Выдержит все погодные испытания при любой температуре только цементно-песчаная штукатурка без каких-либо добавок гипса, извести или глины.

К тому же, при работе на улице важно выбрать правильные погодные условия. Работать раствором на основе песка и цемента нужно в температурных диапазонах 10-20 градусов, поэтому оптимальный период – межсезонье. О зиме речь не идет, летом раствор будет быстро терять влагу, что приведет к растрескиванию и локальному отслоению от базовой поверхности. В итоге – низкая прочность и сильно сокращенный срок службы штукатурного слоя.

Свойства рабочих поверхностей – правила их подготовки

Оштукатурить можно стену из любого стройматериала, даже деревянную, но для этого основу нужно правильно подготовить. Степень и характер подготовки поверхности зависят от применяемого раствора. Иногда то, что хорошо для гипсовой смеси – плохо для цементно-песчаной, и наоборот. Рассмотрим подготовку несколько вариантов комплексов стройматериал/штукатурный раствор.

Идеальная поверхность для цементно-песчаного и известкового раствора. Если это новостройка, и на поверхности не было предыдущих штукатурных слоев, перед оштукатуриванием лишь обильно смачивают поверхность, чтобы гигроскопичный кирпич не так интенсивно впитывал влагу. Грунтовать стену нельзя. К такой поверхности тяжелые смеси на основе песка и цемента не прилипнут – они попросту сползут после накидки. Если на кирпичной стене есть старая штукатурка, ее необходимо убрать. Процесс удаления старых слоев трудоемкий и неприятный, но без этого никак. Поможет в этом деле перфоратор с насадкой "долото". После очистки стены все просто – обметаем пыль, смачиваем и штукатурим. Для известкового раствора подготовка та же.

При использовании гипсовых смесей по кирпичной стене подготовительные мероприятия примерно такие же, с той разницей, что здесь понадобится поверхность тщательно грунтовать, пропитывая глубоко и обильно. Гипсовые растворы намного быстрее теряют влагу, чем смеси на основе цемента. Если воду будет обильно впитывать основа, не прилипнет, а если это случится – то ненадолго.

Бетонная стена – не самая лучшая поверхность для оштукатуривания, особенно если она гладкая. Легкие штукатурные растворы после надлежащей подготовки к бетону липнут лучше. "Прилепить" тяжелый цементно-песчаный раствор бывает проблематично. Но все возможно после грамотной подготовки. Перед нанесением гипсового раствора бетонная стена грунтуется специальным составом Бетоноконтакт . Чтобы надежно прилипла и долго держалась тяжелая штукатурка, бетонную поверхность нужно немного "испортить" – с помощью перфоратора на стене делаются насечки. Чем их будет больше, тем лучше – раствор зайдет в углубления, и это значительно усилит его сцепление с бетоном. Второе мероприятие, что улучшит сцепление смеси с бетоном – обработка поверхности всплошную жидким насыщенным раствором цемента (можно добавить немного мелкого песка).

Другая не менее проблемная поверхность – деревянная. Когда-то деревянных стен и простенков было гораздо больше, и все они штукатурились. Что для этого делали? Набивали на деревянную поверхность дранку – тонкие рейки из того же материала, которые лежали крест-накрест, и создавали своеобразную арматуру. Мало того, по такой основе штукатурили даже потолки. Сейчас штукатурить по деревянным поверхностям приходится все реже – технологии ушли вперед. Но если придется – дранка поможет решить проблему.

Все популярнее как стройматериал для возведения стен становится пористый бетон (газобетон, пеноблоки). Строить из легких блоков – одно удовольствие. Нот при попытке оштукатурить такую стену у многих возникают трудности – растворы не липнут. Как выйти из ситуации? Сразу оговоримся – тяжелые смеси песок/цемент здесь не подойдут. Чтобы прилипли и надежно держались гипсовые растворы, поверхность пористой стены нужно предварительно всплошную прошпаклевать на "сдир" (тонко и с усилием) каким-либо полимерцементным клеем. Подойдет плиточный или тот, на который укладывались газобетонные блоки – все равно. Затем, когда клей схватится, поверхность грунтуется, и все готово – гипсовая штукатурка будет липнуть не хуже, чем к кирпичу.

Готовим смеси и инструмент – чтобы все было под рукой

Выравнивание стен штукатурными растворами предполагает использование определенного набора инструментов. Одним из основных приспособлений, без которого не обходится оштукатуривание любым материалом, является правило – длинная трапециевидная в торце алюминиевая планка. Правила выпускаются различной длины от 1,5 до 3 м. При выравнивании стеновых поверхностей используется полутораметровая планка, максимум двухметровая, если оштукатуривание производится с помощью легких гипсовых растворов.

Дальше идут различия. При работе с известковыми и цементно-песчаными смесями используют кельму, что нужна для накидки материала. Штукатурная кельма отличается от кладочной – инструмент имеет более обширную рабочую часть полукруглой формы с острым концом. Затирают оштукатуренную поверхность теркой. Раньше использовали деревянные терки, сейчас – инструмент из жесткого полистирола. Другие инструменты при работе с такими штукатурными составами не нужны.

Для работы с гипсовыми растворами, кроме правила, понадобится набор шпателей – основной, шириной 100 мм, и вспомогательный с рабочей лопаткой около полуметра. При накидке материала для удобства используют менее широкий вспомогательный инструмент (30-35 см). Кельма для работы с гипсовой штукатуркой не используется – наносить материал с ее помощью крайне неудобно.

Теперь об инструменте для приготовления растворов. С гипсовыми смесями все просто – раствор замешивается в ведре (удобно использовать пластиковую тару, освободившуюся от водоэмульсионной краски, ) строительным миксером. Это может быть специализированный инструмент или дрель с соответствующей насадкой. При небольших объемах достаточно дрели. Замешивать растворы песок/цемент лучше в бетономешалке. Если этого приспособления нет – придется готовить материал вручную. В качестве емкости используется прямоугольная бадья с низкими бортами. Для перемешивания компонентов смеси применяют совковую лопату или обычную тяпку.

Ручное замешивание требует значительных затрат энергии и физической силы. Оштукатуривание тяжелыми растворами тоже отличается трудоемкостью, поэтому желательно привлечь помощника – в одиночку справиться будет тяжело.

О приготовлении растворов. Здесь опять без проблем с готовыми гипсовыми смесями. Читаете инструкцию на упаковке и делаете так, как там написано – ничего изобретать не нужно. Приготовление цементно-песчаных и известковых штукатурных материалов требует соблюдения пропорций. Раствор песок/цемент имеет простую формулу: отношение вяжущего компонента к наполнителю – 1:3. Вода добавляется постепенно по мере перемешивания (если смесь готовится вручную). В итоге должна получиться полужидкая масса, которая держится на кельме, не стекая.

Известковый раствор имеет сложнее состав и приготовление. Классическая формула такой смеси выглядит так: цемент – 1, гашеная известь – 2, песок – 6 (в объемных частях). Готовится раствор следующим образом. Смешивается песок с цементом. К полученной смеси добавляется разведенная до жидкой консистенции известковая паста. Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы, имеющей консистенцию сметаны. Песок, использующийся для приготовления штукатурных материалов, обязательно просеивается (ячейка сита – до 7 мм).

Качество составов – с маяками или без

Можно ли качественно заштукатурить стену без установки направляющих? Можно, но все зависит от требований к качеству, навыков исполнителя и применяемого материала. Подготовить не очень кривую стену к поклейке обоев гипсовым раствором можно без маяков. Не нужно монтировать направляющие, если штукатурится стена изнутри в сарае или другой хозяйственной постройке (здесь красота роли не играет). Опять же, опытный мастер, имеющий хороший глазомер и мышечные ощущения, оштукатурит без направляющих не хуже, чем по маякам. Если же нужна качественная штукатурка (вертикальная и с допустимой кривизной), а должного навыка нет, лучше заняться установкой маяков, по которым выровнять стену намного легче.

Штукатурные маяки продаются в строительных магазинах. Это металлические оцинкованные планки, имеющие в торце Т-образную форму. Выступ изделия бывает высотой 0,5 и 1 см. Выбор высоты выступа зависит от минимального штукатурного слоя. Шаг направляющих (от этого зависит необходимое количество маяков) зависит от применяемого материала и ширины правила. Для тяжелых растворов шаг делают меньше – 0,8 -1 м. При оштукатуривании легкими известковыми и гипсовыми смесями расстояние увеличивают до 1,3 при использовании правила длиной 1,5 м. Опытные мастера, что работают двухметровым правилом, увеличивают шаг маяков до 1,7 м.

Схема установки направляющих на сплошной стеновой поверхности (без оконных и дверных проемов) такова. Крайние планки монтируются в 20 см от смежных стен. Между ними – остальные, равномерно, с заданным шагом. Если есть проемы, по их краям устанавливаются дополнительные элементы, независимо от расположения остальных маяков.

Способов установки штукатурных направляющих есть несколько. Одни сложнее, но точнее, другие проще в исполнении, но допускают погрешность. Какая бы технология монтажа маяков не осуществлялась, стремятся к такому конечному результату – направляющие планки установлены вертикально, прочно зафиксированы, находятся в одной плоскости, которая обозначает минимальный штукатурный слой в местах наибольшего выпячивания базовой поверхности. Фиксируются планки на растворы: чаще применяются гипсовые штукатурные смеси, реже – полимерцементные клеи, например – плиточный. Проще всего выставить маяки таким способом (работать нужно с помощником):

1. 1. С помощью правила и пузырькового строительного уровня поверхность "зондируем" – определяем участки наибольшей кривизны, самые значительные выпячивания рельефа. Это позволяет сложить в голове картинку, что поможет определить, насколько маяки выдвигать относительно базовой стены.
2. 2. Устанавливаем крайние маяки. Готовится раствор и наносится вертикально горками в 20 см от смежной стены. Также делаем с противоположной стороны.
3. 3. Планки под контролем уровня и правила постепенно вдавливаем в нанесенный раствор. Лишнюю смесь, что выдавливается при этом, убираем шпателем. По мере посадки маяков с двух сторон вместе с помощником натягиваете между направляющими нить, определяя минимальный слой штукатурки в местах максимальных выпячиваний рельефа. Достигнув необходимого положения планок, даем раствору схватиться.
4. 4. Когда крайние маяки достаточно зафиксируются схватившейся смесью, внизу и вверху между направляющими натягиваем ориентиры (крепкая нить или леска), согласно которым по той же технологии монтируем промежуточные направляющие.

Когда фиксирующий планки раствор схватится, приступаем непосредственно к оштукатуриванию.

Штукатурим сами – процесс пошел

Если поверхность значительной кривизной не отличается (до 3 см), оштукатуривание делается в один проход. Когда же есть значительные углубления, сначала нужно их заполнить раствором – сделать накидку. Это актуально для всех типов смесей. Накидывается такой слой, чтобы затем была возможность штукатурить всплошную.

Техника нанесения материала на поверхность различается. Для тяжелых смесей нужно выработать навык – раствор набрасывается на поверхность специфическим движением с помощью кельмы. Рука должна двигаться вверх и немного к стене, при этом в конце движения раствор слетает с инструмента и по касательной снизу вверх прилепляется к поверхности. Нанесение раствора начинается с самого низа и постепенно продвигается к верху. При этом важно, чтобы кучки раствора ложились как можно плотнее, но не попадали друг на друга – если такое случается, материал отваливается от стены, иногда стягивая за собой другие участки нанесенного материала. Если навык приобретен, и раствор удается водрузить на поверхность, приступаем непосредственно к штукатурке.

1. 1. Заполняем промежуток между маяками примерно на метр от пола, стягиваем раствор правилом – инструмент устанавливаем на планки в самом низу и постепенно поднимаем. Правило при этом не отрываем от маяков, делая быстрые движения инструментом влево/вправо.
2. 2. Если раствор густой, желательно проделать предыдущее движение еще раз, чтобы тщательнее убрать лишний материал. Пройдя участок правилом, увидите, что раствор лег не всплошную – останутся различной формы и величины углубления. Их дополнительно заполняем раствором и снова убираем лишнее правилом. Так делаем до тех пор, пока на поверхности не останутся углубления не более 1,5-2 см в диаметре – их заполним при затирке штукатурного покрытия.
3. 3. Продолжаем накидывать раствор дальше, повторяя описанные выше манипуляции, до полного заполнения промежутка между маяками используемой смесью. Отставляем правило в сторону или отдаем помощнику на помывку.
4. 4. Берем терку и начинаем затирать штукатурку. Снова начинаем снизу, где раствор подтянулся. Делаем круговые движения, держа терку на поверхности всей площадью – наклонять нельзя. В процессе затирки бугорки стираются, а ямки заполняются. В итоге – ровная однородная поверхность, пригодная для любой последующей отделки.

Гипсовыми смесями штукатурят примерно также, с той разницей, что для нанесения раствора используется шпатель, а поверхность после схватывания не затирается. Вместо затирки оштукатуренную поверхность вторично проходят тонким слоем гипсовой штукатурки, используя для этого широкий шпатель.

Хорошо оштукатуренные стены – залог успешного, качественного и долговечного ремонта. Но штукатурные работы – процесс весьма трудоемкий, требующий большого мастерства от того, кто ими занимается. Мы советуем доверить эту работу специалистам, но если все же вы решили взяться за это дело самостоятельно в целях экономии бюджета или из любопытства, то наша сегодняшняя статья постарается привить вам теоретические основы, без которых рассчитывать на успех данного предприятия точно не приходится. Как правильно штукатурить стены – читайте в нашем сегодняшнем материале.

Штукатурная смесь, которой и будут произведены работы, должна быть подобрана в соответствии с тем, из чего выстроены стены здания. Так же немаловажным фактором при выборе является сторона стены, которая подвергнется штукатурке – внутренняя или внешняя.

Бетонные стены

В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру стены. Если стена гладкая, то ее следует предварительно обработать грунтовкой, в содержание которой входят кварцевые вкрапления – они сделают поверхность достаточно шероховатой, что в свою очередь поможет стене хорошо удерживать штукатурку. В цементный раствор можно добавить порошок гипса, он повышает адгезивные качества смеси.

Другим вариантом работы с гладкой бетонной стеной является известково-гипсовый раствор, состоящий из ¾ части извести и 1 части гипса. Процесс приготовления раствора следующий: в воду добавляется гипс и быстро замешивается, в достаточно жидкую субстанцию добавляется известковый раствор и все это замешивается до однородной консистенции.

С шерохавотой стеной дело обстоит проще – здесь можно использовать стандартные цементные или гипсовые растворы, но предварительно стену все же стоит пропитать грунтовкой глубокого проникновения – так результат будет надежнее.

Кирпичные стены

Такие стены лучше штукатурить смесями на основе цемента с добавлением извести, последняя добавляет раствору влагоустойчивых качеств. Наносимый слой штукатурки не должен превышать 30 мм, а если же вы выбрали слой от 20 до 30 мм, то предварительно на стену нужно закрепить сетку рабицу, которая поможет удерживать штукатурную смесь.

Смесь должна быть пластичной, а потому рекомендуем использовать раствор, состоящий из ¾ частей просеянного песка и 1 части цемента. Замешав компоненты с водой вы получите достаточно пластичную смесь, легко ложащуюся на стену. При включении известковой составляющей раствор будет выглядеть так: 1 часть цемента, половина извести и 5/7 части песка. В сухую смесь из песка и цемента добавляется разведенная известь, после чего раствор перемешивается.

В случае, если штукатурка наносится на гладкий облицовочный кирпич, то придется повозиться и предварительно обработать стену грунтовкой, а также подобрать армирующую сетку. Нанесение штукатурки на стену из облицовочного кирпича лучше оставить профессионалам, с первого раза подобная работа мало у кого выходит качественно.

Деревянные стены

Если в помещении, которое вы планируете оштукатурить, имеются стены из дерева, то перед тем как приступить к работе, необходимо набить на них дранку. Для этого подойдут тонкие рейки или обрезки фанеры, если таких элементов под рукой не оказалось, то можно использовать привычную сетку рабицу.

Расстояние между сеткой и стеной должно составлять не менее трех миллиметров, в противном случае штукатурка может осыпаться.

Подготовительный этап

Необходимые инструменты и материалы

Штукатурка стен – процесс трудоемкий, для его реализации вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Готовая штукатурная смесь либо компоненты для его замешивания;
• Чтобы стены вышли ровными, нам нужно иметь возможность отслеживать искривления – понадобятся маячки 3-6-10 мм;
• Ножницы по металлу или болгарка, чтобы нарезать маячки;
• Смесь придется размешивать, тут как нельзя кстати пригодится перфоратор со специальной насадкой;
• Дюбели, много дюбелей разных размеров;
• Такая же ситуация с шурупами;
• Крестовая отвертка;
• Уровень;
• Молоток;
• Грунтовка для обработки бетонных и гладких стен, а также акриловая грунтовка;
• Широкая кисть или валик;
• Средства индивидуальной защиты.

Подготовка стен к штукатурке

Как всегда, прежде чем перейти непосредственно к процессу оштукатуривания, нам нужно очистить стену от предыдущей отделки и разнообразного налета. Если вы взялись штукатурить стены своими руками и пропустили этот этап, не удивляйтесь, когда штукатурка начнет медленно и неотвратимо обваливаться. Если стена состоит из нескольких видов материалов, то каждый участок должен быть очищен в соответствии с рекомендациями для конкретной поверхности.

После того, как перед нами оказались голые стены, их нужно тщательно осмотреть на предмет наличия трещин. Зачем штукатурить стены как не для того, чтобы устранить трещины? Увидев трещину, мы аккуратно расчищаем ее и обрабатываем грунтовкой. После того как она подсохнет, трещину следует заделать шпаклевкой в один уровень с оставшейся плоскостью стены. Узкие и неглубокие трещины можно заделать герметиком, а вот с широкими придется повозиться и использовать монтажную пену.

Дальнейшая последовательной действий зависит от того, из чего выполнены стены внутри дома. В случае кирпичной основы, мы сначала устраняем предыдущий слой штукатурки, если он есть, после этого шлифуем стены с помощью железной щетки. Швы между кирпичами при необходимости углубляются для лучшей адгезии штукатурки, а поверхность стены обрабатывается грунтовкой.

Бетонная стена должна быть освобождена от побелки, а на очищенную поверхность следует нанести насечки или же использовать грунтовку с содержанием кварцевого песка. После выполнения этих работ, проведите рукой по поверхности стены – нам нужно получить шероховатую фактуру.

Выставление маячков

Нам нужна идеально ровная стена, а потому не избежать использования ориентиров. В качестве маячков используются металлические направляющие, фиксирующиеся на поверхности стены с помощью гипсового раствора.

Уровни для маяков следует выставить на расстоянии полутора метров друг от друга.

Вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса. После того, как наши стены приведены в боевую готовность и ждут нанесения штукатурки, можно приступать к приготовлению раствора.

Приготовление раствора

Следуя правилам оштукатуривания стен, будем накладывать раствор в три этапа, никаких секретов тут нет – первым слоем густо набрасываем раствор, делать это можно как вручную, так и с помощью мастерка. Кирпичные и бетонные стены стоит покрывать чуть выше маячков, на уровне около 5 мм. Толщина слоя на деревянных стенах должна составлять порядка 8-9 мм.

Второй слой, грунтовый, имеет консистенцию теста, его следует наносить с помощью шпателя толщиной 7-8мм. Третий слой имеет сметанообразную консистенцию и состоит из мелкого песка.

Для каждого из слоев можно приобрести готовые смеси, но он также может быть произведен самостоятельно, основные варианты были уже описаны выше. Надо помнить, что растворы имеют разнообразные свойства, так, например, раствор на гипсовой основе нужно замешивать прямо перед нанесением, так как он застывает крайне быстро, а штукатурка на цементной основе должна быть использована в течении часа с момента замеса.

Технология штукатурки стен

С чего начать? Следуем трем этапам, описанным вышеприведенной инструкции по приготовлению раствора. Сперва набрасываем раствор с нижней части стены, постепенно поднимаясь вверх. Достигнув около метра высоты от уровня пола выравниваем штукатурку с помощью правила, существуют и другие методы, но зачем изобретать велосипед.

Мы уже знаем, как наносить штукатурку на стену вторым слоем — после того как схватился первый слой, пластичный грунтовый состав наносим с помощью шпателя. Этот слой должен скрыть еще виднеющиеся полоски направляющих.

На завершающем этапе штукатурки стен делаем поверхность стены гладкой с помощью финишного слоя. Этот тонкий слой не должен превышать двух миллиметров в толщину. Третий слой должен наноситься на еще влажный второй, если тот успел подсохнуть – следует смочить.

После того, как финишный слой подсох, нужно приступать к затирке с помощью терки. Круговыми движениями против часовой стрелки разравниваем поверхность. Надев на щетку мягкий войлочный материал, повторяем шлифовку, и процесс оштукатуривания завершен!

Или квартиры подразумевает выравнивание черновых и/или чистовых поверхностей, а штукатурка стен своими руками как раз относится к таким работам. Все новички или просто те, кто хочет расширить свои знания и повысить квалификацию, могут получить в этой статье подробную полную инструкцию по технологии и технике выполнения таких работ. Кроме того, всё описанное и показанное ниже находится в полном соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Так что здесь вы найдёте стандарты, предусмотренные государством плюс личный опыт специалистов высокой квалификации в этой области.

Есть ли разница между штукатуркой и шпаклёвкой

Многие считают, что штукатурка и шпаклёвка, это один и тот же рабочий процесс, выполненный разными составами, но это общая и к тому же далеко не точная информация. Основное сходство этих понятий заключается в выравнивании поверхности, но рабочие технологии и техника нанесения на поверхность слишком отличаются, чтобы их можно было отождествлять.

Что такое штукатурка

Выравнивание цементно-песочной штукатурки по маякам

У большинства строителей штукатурка стен ассоциируется с цементно-песочным раствором, хотя это также может быть РОТБАНД или декоративные смеси. Тем не менее, в 99% случаев это и есть цемент с песком и применяют их для создания ровной черновой поверхности. Главные особенности такой отделки заключаются в очень высокой механической прочности схватившегося и высохшего покрытия, а также в толщине слоя – этот параметр может доходить до 15 см, но наносят его, конечно, в два-три захода.

Примечательно, что схватившийся цементный раствор, в отличие от гипсовых и полимерных шпаклёвочных смесей, может служить черновой основой для любой лицевой отделки – шпаклёвки, покраски, и керамической плитки (на шпаклёвку кафель укладывать нельзя). Также цементный камень способен выдерживать большие механические нагрузки, например, на оштукатуренную стену без всяких опасений можно повесить электрический бойлер на 100 литров или навесные шкафы на кухне.

Примечание. РОТБАНД и декоративные смеси отличаются – первый вариант наносят только для покраски стен или наклеивания обоев, а второй исключительно под покраску. Но это отдельная тема и в этой статье она рассматриваться не будет.

Что такое шпаклёвка

Выравнивание гипсовой шпаклёвки по маякам

Шпаклёвочные смеси могут быть минеральными или полимерными, порошковыми и пастообразными (готовыми к употреблению), стартовыми и финишными. Так же как и маячная штукатурка, стартовая шпаклёвка по маякам, как на фотографии вверху, предназначена для выравнивания поверхности, только здесь толщина слоя не должна превышать 20 мм, хотя на небольших участках допускаются перепады до 40 мм. Финишный слой наносят либо на стартовый, либо на цементно-песочную штукатурку толщиной от 1 мм до 2 мм. Обои, как правило, наклеивают на стартовое покрытие, а финишное используют под

Этапы выравнивания стен цементно-песочной штукатуркой

Если вы новичок в строительно-ремонтных работах, то для вас очень важно не просто обратить внимание, а пошагово и тщательно изучить все этапы штукатурных работ и запомнить их последовательность. Упустив что-либо из сказанного, можно утратить не только эстетику, но и качество механической прочности, так что не следует пренебрегать даже теми нюансами, которые могут показаться незначительными.

Выбор расходных стройматериалов и инструментов

Бетоноконтакт марки Ceresit СТ-19

Стройматериалы подбирают в соответствии с черновой основой, а это могут быть газовые, вспененные, керамзитовые и шлаковые блоки (лёгкие бетоны), бетонные панели, рядовой или силикатный кирпич либо ракушечник (известняк). Также штукатурят и деревянные стены, но это отдельная тема и здесь она рассматриваться не будет. Вот перечень всех материалов, которые могут понадобится:

• цемент (лучше портландцемент) марок М400 или М500;
• песок просеянный без примесей глины, желательно крупный;
• грунтовка для минеральных поверхностей;
• бетоноконтакт для ЖБ панелей и силикатных кладок;
• маячные профили оцинкованные с перфорацией;
• вода в достаточном количестве.

Примечание. В перечне материалов не случайно указан крупный песок. Дело в том, что раствор, сделанный с мелким наполнителем очень быстро садится и работать с ним крайне неудобно. К тому же, чем крупнее фракция песка, тем прочнее получится цементный камень.

Некоторые инструменты штукатура: а) мастерок, б) сокол, в) ковш, г)шлифовка, д) тёрка, е) полутёр

Перечень всех необходимых инструментов для штукатурки стен:

• мастерок;
• ковш;
• тёрка;
• полутёр;
• макловица;
• малярный валик;
• правило;
• перфоратор (можно молоток и зубило);
• бетономешалка или большая ёмкость;
• вёдра;
• совковая лопата;
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• капроновые нитки.

Подготовка чернового основания

Удаление старой штукатурки перфоратором

У некоторых, если не у большинства людей подготовка чернового основания ассоциируется с её грунтовкой, но это далеко не так – нанесение грунта всего лишь заключительный этап предварительных работ. В большинстве случаев приходится сбивать старую штукатурку, так как она плохо держится на несущей стене или перегородке. Она может быть не только цементно-песочной, но состоять из таких компонентов, как цемент, известь и песок, известь и песок, песок и глина. Кроме того, на поверхности может быть слой минеральной или полимерной шпаклёвки, а это совсем не подходит в данной ситуации.

Легче всего любую старую штукатурку сбить перфоратором, но такого инструмента может не оказаться в наличии, поэтому приходится использовать молоток с зубилом, топор, штыковую лопату, лом и тому подобное. После удаления ненужного слоя на стене остаются фрагменты раствора и пыль, но их тоже обязательно нужно убрать скребком и веником (щёткой). Раньше на строительном рынке не было разных штукатурных сеток и грунтовок, поэтому на кирпичных кладках зачищали швы, углубляясь на 5 см, но сегодня это делать необязательно.

Устройство для удаления старой краски

Иногда приходится столкнуться с ситуацией, когда на черновой основе есть хорошая цементно-песочная штукатурка без маяков и поверх неё нужно натянуть тонкий слой с маяками. Это очень хорошо, но проблема может состоять в том, что она не оклеена обоями, а окрашена. Если обои можно снять, размочив или нагрев строительным феном, после чего содрать скребком, то с ЛКМ это не проходит. Если была использована нитроэмаль, то это проще – её можно соскрести, хотя и придётся потратить много времени, а вот масляные краски отстают очень плохо. Один из вариантов, это сбивка слоя маленьким топориком (можно даже кухонным), но придётся рубить по сантиметру, а это не только долго, но и тяжело вв физическом отношении. Самый лучший выход, это сделать такое приспособление, как на фото вверху.

Для его сборки нужен болт или шпилька длиной 70-100 мм и диаметром 10-16 мм, а также несколько гаек, подходящих по резьбе. Кроме того, возьмите 3-5 кусков обычной цепи длиной 15-20 см (количество звеньев будет зависеть от их величины). Наденьте цепи на болт (если это шпилька, то в качестве головки используйте гайку с крнтргайкой) и прижмите их к головке гайкой и подоприте крнтргайкой. Устройство вставляют в патрон дрели или шуруповёрта и сбивают старую краску – всё происходит быстро и легко, впрочем, убедитесь сами, посмотрев видео. Только реверс электроинструмента нужно выставить в такое положение, чтобы цепи били по краске сверху вниз – так удалённые фрагменты будут сразу падать на пол, а не подлетать к потолку.

Удаление краски при помощи дрели и цепей

Примечание. На старой, но, тем не менее, хорошей штукатурке может оказаться известковая побелка – её тоже обязательно следует удалить (обычно это делают скребком). Но оставшиеся бело-серые пятна и полоски снимать не обязательно – это уже один слой со штукатуркой и грунтовка сделает своё дело для адгезии.

Нанесение грунтовки на разные поверхности

Грунтование кирпичной кладки макловией

Для создания хорошей адгезии на кирпичной кладке, а также на стенах и перегородках, возведенных из лёгких пористых бетонов (блоков) и ракушечника, используют обычные глубокопроникающие грунтовки для минеральных поверхностей. Среди них такие марки, как Ceresit CT-17, SuperBase, Эльф Д09, АкваСтоп и так далее. Если это новые блочные стены, то препарат можно наносить малярным валиком – это достаточно быстро и удобно, но при этом следует быть внимательным, чтобы не оставалось пропущенных островков (залысин). А вот для или стены из ракушечника лучше всего использовать макловицу – кладочные швы для валика практически недосягаемы, зато щёткой можно залезть в любое углубление.

Использование малярного валика для грунтовки бетонной стены

Монолитные и блочные дома построены из заливного бетона или панелей, так что они имеют гладкую поверхность с такими мелкими порами, что адгезия там крайне слабая, то есть, цементный камень будет отслаиваться. Но если вскрыть такую поверхность обычной глубокопроникающей грунтовкой (некоторые из них перечислены в предыдущем абзаце), то вы получите ещё большую плотность, чуть ли не как у стекла и раствор по понятным причинам держаться не будет. Поэтому в таких ситуациях применяют специальные грунтовки из группы бетоноконтактов, среди которых Ceresit СТ-19, Knauf Betokontakt, Бетон Контакт и другие. В таких случаях для нанесения состава чаще всего используют малярный валик, хотя щётка тоже нужна, чтобы залазить нею во внутренние углы на сопряжении со стенами, перегородками, полом и потолком.

Установка маячных профилей

Установка и выравнивание штукатурных маяков

В том случае, если перепады вертикального и горизонтального уровня стен не превышают 5 см, то штукатурные профили устанавливают сразу после высыхания грунтовки непосредственно на стену или перегородку. Для их фиксации иногда для удобства используют гипсовую шпаклёвку, но это не совсем правильно, так как гипс не является влагостойким материалом и уступает в механической прочности цементному камню. Но самым негативным фактором в данном случае является разный коэффициент расширения и если накладывать раствор на не полностью высохшие маяки, то отделка получится с трещинами. В идеале маяки следует выставлять на плиточный клей – он довольно эластичный и с ним легко производить регулировку уровня, хотя большинство мастеров используют такой же штукатурный раствор, как и для отделки.

Для приклеивания штукатурных маяков сначала нужно под уровень или отвес провести вертикальные линии для ориентира на определённом расстоянии друг от друга. Этот показатель зависит от длины строительного правила, которым вы будете работать, но в любом случае шаг должен быть, как минимум на 15-20 см короче инструмента. Например, если правило имеет 250 см, то интервал между профилями 230 см, 200 см – 180 см, 150 см – 130 см соответственно. Это необходимо для того, чтобы во время работы правило не соскальзывало с гребня маяка. Для фиксации металлического оцинкованного профиля клеем или раствором набрасывают точечную дорожку. Можно, конечно, и сплошную, но так будет сложнее задвигать и выдвигать маяк для нивелирования плоскости.

Если для одной стены достаточно двух маяков, то это джек-пот – не придётся выравнивать их между собой, а только каждый из них по вертикали. Например, имея правило 1,5 м и стену шириной 1,8 м (совместный санузел в «хрущёвке»), достаточно выставить два профиля, отступив от угла по 35-40 см и 5-10 см останется в запасе. Но счастье улыбается не на каждом шагу и зачастую приходится устанавливать по три, четыре и даже больше вертикальных ориентиров, особенно для наружной штукатурки. В таких случаях сначала выставляют левый и правый край, отступив от угла не менее 10-15 см и выравнивают маяки по вертикали при помощи отвеса или длинного строительного уровня. Если у вас нет достаточно длинного уровня, можно воспользоваться коротким, прикладывая его к правилу.

Белым цветом отмечены профили, чёрным – капроновые нитки

Для установки промежуточных маяков сначала нужно натянуть капроновые нитки по горизонтали под потолком, посредине и у пола, этот принцип показан выше на изображении. Так как в данном случае нет возможность сделать натяжку между профилями, то её делают между саморезами, которые с дюбелями вкручивают с двух сторон у каждого угла. Чтобы промежуточные профили выставить максимально точно, от гребня следует отодвинуть нитку на 0,5-1 мм, как по краям, так и в промежутке по всей ширине стены. Если где-то гребень упрётся в нитку, то она сдвинется и расстроит общий уровень, следовательно, нивелирование плоскости получится неверным. Приступать к нанесению штукатурки можно не ранее, чем на следующий день, иначе вы попросту собьёте маяки правилом во время стягивания раствора.

Набрызг цементно-песочного раствора на стену

Иногда составляют более 5 см и чаще всего такие погрешности можно встретить в блочных домах брежневской эпохи, хотя порой они встречаются и в частном секторе даже на кирпичной стене. Не знаю, какой величины бывают максимальные отклонения, которые пропустила приёмная комиссия, благодаря обильному угощению, но мне приходилось сталкиваться с разницей 15 см (в ванной) – этот дом строил стройбат и блоки, скорее всего, подгоняли кувалдами. Впрочем, не я один видел прелести такой архитектуры – с этим сталкивались многие отделочники, но они устраняли эту проблему, а ведь до этого людям приходилось там жить! Как вы понимаете, выставить маяки на такую стену невозможно и тогда сначала делают набрызг, чтобы хотя бы относительно выровнять вертикаль. Если есть штукатурный ковш, то лучше работать с ним, чем с мастерком – процесс движется гораздо быстрее.

Рекомендация. Толщина набрызга зависит от величины перепадов, но чем он толще, тем больше вероятность того, что раствор отпадёт, не схватившись. Будет лучше, если слой не превысит 5 см, а когда перепад достигает 15 см, то лучше предварительную накидку раствора осуществить в два-три приёма – первый 3-4 см и остальные такие же.

Поверх набрызга устанавливают металлическую штукатурную сетку

Когда этот слой схватится (нужно подождать хотя бы 3-4 дня), то поверх него устанавливают металлическую штукатурную сетку, закрепляя её зонтичными дюбелями (это очень удобно). Но приобретать в магазине стальную оцинкованную сетку вовсе не обязательно – многие хозяева в частном секторе делают ограждения для приусадебного участка, птицы или домашних животных сеткой , которая по сути для этого и предназначена. Но через 10-15 лет её меняют, либо вообще снимают за ненадобностью, но я ещё не встречал человека, который бы просто выбросил ограждение после демонтажа – её аккуратно скручивают в рулон и оставляют в каком-то закутке – срабатывает подсознание на уровне «а вдруг пригодится». Так вот, такая конструкция немецкого изобретателя Карла Рабица вполне способна заменить штукатурную сетку, причём качество отделки не станет хуже, даже если на ней есть ржавчина.

После армирования делают очередной набрызг, слегка выступая за пределы сетки, но ориентируются при этом по последнему, маячному слою, который не следует делать более 5 см (лучше меньше), и ждут 3-5 дней, чтобы раствор хорошо схватился, хотя полное завершение цикла длится 28 суток. Впрочем, кто располагает временем, может приступать к установке маяков через четыре недели, но это случается крайне редко и профили выставляют на схватившийся, но ещё не окончательно застывший раствор.

Установка маяков при помощи лазерного уровня

Правила изготовления раствора

Просеивание песка через панцирную сетку кровати

Продолжаем рассматривать подробную полную инструкцию, по штукатурке стен своими руками и переходим к изготовлению раствора. Даже если вас уверяют, что песок чистый и вы сами можете подтвердить это после визуального осмотра – не верьте глазам своим, там в любом случае есть крупные и мелкие камни, которые станут для вас головной болью в процессе отделки. Для их удаления кто-то использует большое сито, кто-то может сбить из брусков и досок каркас, натянув там тонкую проволоку в виде решётки с мелкой ячейкой, но самое удобное и популярное приспособление, это панцирная сетка кровати, которая в большинстве случаев всегда найдётся в частном секторе (если не у хозяина, то у соседа). Её устанавливают под углом 45°, как на верхней фотографии и подборочной лопатой бросают на неё песок – камни задерживаются в мелких ячейках. Но здесь следует сказать, что сетку лучше устанавливать наоборот и тогда она получится, как корыто, а крупные элементы не будут скатываться по бокам, (это мешает при наборе чистого песка).

Прежде всего, следует усвоить одно правило: бетономешалку следует устанавливать в непосредственной близости к куче песка, чтобы его сразу можно было забрасывать в барабан лопатой, а не носить вёдрами. Если ремонт делают в многоэтажном доме, то чаще всего для приготовления раствора используют большую ёмкость типа корыта, балии или детской ванночки, так как площадь внутренней штукатурки и/или стяжки не так то и велика. Ещё один момент, это соответствие ингредиентов, то есть, для марки цемента М400 нужно 4 ведра песка, а для Ь500 – 5 ведёр и ни в коем случае не стоит добавлять больше цемента. Фактор «чтобы крепче было» здесь не срабатывает.

Изготовление песочно-цементного раствора в бетономешалке

Некоторые доморощенные штукатуры смешивают в корыте песок с цементом, а потом заливают их водой, но этого делать нельзя! Большое значение имеет очерёдность добавления ингредиентов, чтобы крепость цементного камня была наиболее высокой. На ведро цемента в барабан заливают примерно полведра воды, чтобы не переборщить — этого, конечно, маловато, но лучше добавить в процессе, нежели сделать раствор чересчур редким. Когда цемент перемешается, добавляют нужное количество песка и прокручивают в агрегате примерно 4-5 минут, после чего сливают содержимое в ведро, тазик, или корыто.

Штукатурка стен – последний этап

Раствор набрасывают между маяками

Теперь можно переходить к основному, хотя и не самому сложному этапу, если только маяки были выставлены правильно и черновая поверхность стены хорошо загрунтована (при желании можно загрунтовать ещё раз, но не обязательно). обычно снизу вверх, это гораздо практичнее, нежели наоборот, поэтому раствор между маяками тоже начинают набрасывать снизу. Как правило, сразу не накладывают полный слой, а делают тонкий набрызг и через час-полтора кладут столько смеси, чтобы заполнить нишу между профилями. Чтобы работа спорилась быстрее, рекомендую сразу выкладывать полное ведро раствора в промежуток и стягивать его правилом (очень удобно, когда ещё один человек работает на бетономешалке).

Когда ведро опустеет, сразу приступают к стягиванию слоя правилом снизу вверх и создавая эффект вибрации, двигают инструмент влево вправо. После первого прохода на поверхности обязательно останутся раковины, но это не от того, что вы впервые работаете самостоятельно, а потому что это закономерность. Снимаете мастерком с правила срезанный раствор и набрасываете его на дефекты – таких проходов обычно бывает по нескольку штук (раз на раз не приходится), но стягивать следует до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Удобнее всего сначала пройти один просвет между маяками до потолка, а потом браться за соседний, хотя это не принципиально и каждый может поступать по-своему.

Принцип выравнивания наружных углов

Больше всего хлопот доставляет выравнивание углов, особенно наружных, но опять-таки всё зависит от ровно выставленных маяков. Как правило, стену штукатурят с двух сторон, оставляя угол нетронутым буквально на пару сантиметров. Затем к одной стене прикладывают правило, а к другой полутёр и выравнивают его при помощи этого правила, то есть, получается как бы продолжение плоскости, о которую упрётся полутёр. Затем в пустой промежуток набрасывают раствор и заглаживают его. Идентичную операцию проводят с другой стороны, а по окончанию проходят полученную грань двумя терками одновременно угол получается ровным и чётким. Внутренний угол обычно просто поправляют полутёром – это удобнее, нежели тёркой.

Еще несколько слов следует сказать о затирке цементно-песочной штукатурки – её делают тёркой или полутёром не ранее чем через три-четыре часа после стягивания раствора или даже на следующий день. Если на стена в дальнейшем будет облицовываться керамической плиткой, то затирку делать необязательно, впрочем, это уже на ваше усмотрение, но под финишную шпаклёвку она нужна в любом случае. Иногда обои наклеивают непосредственно на заштукатуренную ЦПС стену – если вы предполагаете пойти этим же путём, то без затирки вам тоже не обойтись. Наносить на цементно-песочную штукатурку какой либо отделочный материал, кроме керамической плитки, можно только по завершению цикла застывания, а это 28 суток.

Штукатурка стен из пеноблоков по маякам

Заключение

Следуя подробной полной инструкции, приведенной в этой статье, вы сможете провести своими руками, даже если раньше этого никогда не делали и даже не держали в руках мастерок или правило. Конечно, несмотря на детальное описание, а также фото и видеоматериалы, какие-то вопросы могут возникнуть. В таком случае, обращайтесь к нам в комментариях, и специалисты всегда вам ответят, либо что-то подскажет другой пользователь.