Главная » Своими руками

Как усилить фундамент самому под существующие стены. Как укрепить старый фундамент дома? Как укрепить фундамент старого дома своими руками? Обновление фундамента кирпичного дома с помощью буроинъекционных свай

В ходе длительной эксплуатации различного типа сооружений довольно часто происходит деформация конструкции.

  • износ стройматериалов;
  • брак;
  • механическая деформация.

Причины, которые могут их вызвать:

  1. Ошибки во время проектирования здания
  2. Производственные ошибки
  3. Неверные эксплуатационные условия
  4. Конструктивные ошибки

Не зависимо от того, какая причина подействовала на возникновение деформации, скорее всего, потребуется усилить именно фундамент. Такая процедура способна приостановить процесс разрушения или свести его к минимуму. При этом все работы сопряжены с повышенным риском, поэтому доверить усиление основания дома лучше специалистам.

Метод усиления основания всегда зависит от состояния сооружения, его реконструкции, реставрации или консервации. Реконструкция может быть связана с увеличением нагрузки на существующий фундамент благодаря надстройкам, заменой перекрытий из дерева на железобетонные, изменением технологий и т.д.

Главными при выборе метода упрочнения считаются факторы, которые связаны с особенностями строения здания, а также состоянием грунта и оснащенностью компаний, осуществляющих данную деятельность.

Сегодня благодаря оборудованию и инновационным разработкам можно выполнять работы по усилению основы здания довольно надежно, быстро, технологично и с минимальным применением ручных методов.

Современные технологии расчета дают возможность моделировать на базе геотехнической информации новейшие варианты усиления фундаментов. Однако без детального расчетного обоснования не следует отказываться и от традиционных способов, так как в комплексе с более современными, они довольно часто дают положительный результат.

Причины усиления фундамента

Существуют разнообразные причины, по которым фундамент может потребовать укрепление:

  • при возведении котлованов в непосредственной близости от дома или траншей;
  • при выравнивании дома в связи с его креном;
  • при образовании трещин в результате непропорциональной деформации основания сооружения;
  • при уменьшении прочности стройматериала фундамента за период эксплуатации дома;
  • повышение деформативности грунта;
  • строительство рядом с существующим зданием еще одного сооружения, которое обеспечивает дополнительную нагрузку на фундамент;
  • при реконструкции сооружения с повышением массы здания или полезных нагрузок на него;
  • при ослаблении фундамента в ходе эксплуатации дома, в результате чего возникают прогибы в его элементах или образуются недопустимые осадки;
  • ухудшение условий фундаментальной устойчивости либо грунта в его основании.

Чаще всего о необходимости укрепления фундамента здания свидетельствуют наружные повреждения:

  • заклинивание окон и дверей;
  • их перекосы;
  • трещины на окнах и стенах.

В данном случае сооружение явно начинает испытывать деформацию, поэтому за ним следует установить регулярное наблюдение.

Что касается промышленных зданий, то у них помимо основных наблюдаются и иные признаки, например, крен труб или башен.

Как усилить фундамент дома

Апробированными способами упрочнения оснований, а также защитой от ослабления грунта являются:

  • подпорные стены;
  • пригрузки;
  • противофильтрационные завесы;
  • дренаж;
  • смолизация;
  • силикатизация;
  • цементация.

Базовыми методы усиления фундаментов являются:

  • выправление деформаций;
  • подведение свай;
  • защита материала фундамента от выветривания;
  • расширение опорной площади;
  • углубление фундамента;
  • укрепление фундамента для увеличения его прочности.

Рекомендации по тому как правильно усилить фундамент:

  • помните, что выбор метода упрочнения фундамента зависит от состояния сооружения, его возможной последующей реконструкции, а также от особенностей строения дома и состояния грунта;
  • постарайтесь ограничиться заделкой трещин раствором цемента, особенно если они незначительные либо усадка фундамента прекратилась. Прежде чем это сделать расшейте их и заполните смесью в соотношении 1:3;
  • в случае если произошла большая осадка, то ликвидируйте причины ее возникновения. К примеру, при деформации фундамента, которая вызвана вымыванием грунта, используют технологию закачивания раствора цемента в образовавшиеся пустоты. В фундаменте создают скважины и под высоким давлением нагнетают в них раствор. Этот слой усиливает основание и служит замечательным гидроизоляционным слоем;

  • если у вас отсутствует спецтехника для иньекцирования и бурения, то данную деятельность можно выполнить вручную. Для этого по периметру фундамента, или же исключительно в проблемных зонах раскапывают грунт ниже основания. Траншею наполняют каменной кладкой или бетоном монолитным.

Как усилить фундамент старого дома

Усиление основания массивных сооружений создают при помощи дополнительной установки буронабивных свай:

  • первоначально по периметру здания, рядом со старым фундаментом, проделывают скважины в шахматном порядке диаметром 10-30 см через каждые 100 мм;
  • затем армируют;
  • потом заливают бетоном;
  • далее буронабивные сваи фиксируют с фундаментом анкерами.

Также укрепить слабый фундамент дома можно при помощи обойм железобетонных:

  • вначале необходимо вырыть траншею вдоль ленточного либо по периметру столбчатого фундамента;
  • затем хорошо очистить поверхность от старой грязи и штукатурки;
  • потом следует забить в конструкцию анкеры из арматуры;
  • установить вдоль фундамента сетку металлическую, зафиксировав ее анкерами;
  • создать опалубку и забетонировать;
  • далее, после затвердения бетона, траншею засыпают и послойно трамбуют.

Анкеровку необходимо делать таким образом, чтобы новые участки фундамента держали массу сооружения совместно со старыми.

Методы правильного усиления фундамента:

1. Расширение площади фундамента:

  • с внутренней и наружной стороны фундамента следует смонтировать железобетонные блоки;
  • нижняя их часть стягивается крепежами, которые проходят через существующий фундамент — так конструкция связывается со старой тем самым усиливая ее;
  • верхняя часть блоков разжимается таким образом, чтобы нижняя часть зажимала грунт под их основанием;
  • затем места вспомогательных блоков и старого фундамента заливаются смесью бетона — так создается целостность конструкции.

2. Упрочнение грунта

При помощи инъекций в грунт внедряется специальный раствор-затвердитель из:

  • соляной кислоты и карбамидной смолы;
  • битумные эмульсии;
  • жидкого стекла и хлористого кальция;
  • цементный раствор.

Таким способом происходит усиление основания непосредственно под фундаментом.

3. Монтаж фундаментной плиты

Такая технология подразумевает замену фундамента ленточного монолитными секторами, которые создают целостную плиту. Происходит это последовательно путем изъятия секторов старого сооружения и замещения их секторами нового.

4. Упрочнение фундамента без корректировки размеров

Данная технология используется в тех случаях, когда у фундамента присутствуют механические повреждения (разрушение кладки, трещины) или его стройматериал находится в неудовлетворительном состоянии.

Здесь создается укрепление кладки фундамента при помощи нагнетания раствора цемента через установленные инъекторы.

5. Упрочнение при помощи бетонных обойм

В таком случае происходит полная или частичная замена кладки фундамента. Если создается первый вариант, то его нужно о производить отдельными участками.

6. Подводка фундамента

Фундамент разделяют на сектора по 1-1,60 м. Работы проводят одновременно на секторах, которые отдалены друг от друга, дабы не подвергать основание излишней нагрузке.

7. Усиление сваями

Используется при существенном повышении нагрузки на фундамент или его глобальном износе. Сваи монтируются инъекционным методом — таким образом, они будут выполнять функцию дополнительного фундамента. Бурятся скважины сквозь старое основание и уплотняются путем наполнения мелкой бетонно-песчаной смесью.

Как усилить старый фундамент видео:

Разрушение фундамента старого дома может начаться под влиянием времени и естественных процессов, происходящих в грунте. Но даже фундамент довольно нового строения может нуждаться в реставрации, если при его строительстве были допущены ошибки.

Прежде чем приступить к обновлению фундамента частного дома, попробуйте выяснить, что привело к его разрушению. Это даст вам возможность исключить негативные факторы в будущем. Итак, специалисты выделяют несколько основных причин частичного разрушения фундамента строения:

  1. Разрушение из-за нарушения правил эксплуатации. Может возникнуть, например, если фундамент был залит водой во время прорыва труб. В таком случае сырое основание дома промерзает в холодное время года и начинает растрескиваться, деформироваться.
  2. Ошибки в проектировании строения. Если при создании чертежей не были учтены все нормы и правила, то дом (а фундамент в первую очередь) начинает очень быстро разрушаться: здание неравномерно проседает, перекашиваются оконные и дверные проемы, возникают трещины – дом становится непригодным для эксплуатации.
  3. Нарушение правил возведения фундамента. Это может означать, что для строительства фундамента применялся раствор плохого качества, или не были выдержаны все технологические нормы строительства.
  4. Естественные процессы в грунте. Часто причиной постепенного разрушения основания дома становится сезонное пучение грунта: тогда в теплое время года строение опускается, а в холодное – приподнимается. Человек не в силах повлиять на этот природный процесс, хотя именно он зачастую является причиной частичного разрушения фундамента строения. К естественным процессам, негативно сказывающимся на состоянии основания дома, относятся также эрозия почвы и подъем грунтовых вод.
  5. Оседание строения. Происходит постепенно под тяжестью дома, даже если он построен с учетом всех особенностей грунта. Этот процесс также нельзя предотвратить.
  6. Строительство по соседству. Когда рядом с домом ведутся масштабные строительные работы, это может вызвать деформацию, проседание и разрушение основания старого здания.
  7. Перепланировка внутри дома. Очень часто собственники затевают перепланировку внутри строения, не учитывая, что его фундамент рассчитан на определенные нагрузки. Если происходит превышение нагрузки – фундамент растрескивается или проседает.
  8. Вибрация. Фундамент домов, выстроенных недалеко от оживленных трасс, аэропортов или железнодорожных развязок, разрушается значительно быстрее.

Признаки разрушения фундамента дома

Если вы заметили трещины или впадины у основания дома – это верный признак того, что фундамент нуждается в ремонте. Чтобы определить, какой тип обновления необходим, проследите за поведением трещин. Для этого:

  • наклейте на трещину полоску бумаги — маячок;
  • пронаблюдайте за изменениями бумажной наклейки в течение 9-11 дней;
  • если разрыва или деформации маячка не происходит – значит трещина образовалась в результате естественного оседания дома, и серьезное разрушение фундаменту в ближайшее время не угрожает (в таком случае просто забетонируйте трещину);
  • если бумажная полоска разорвалась или серьезно деформировалась – значит процесс разрушения основания дома продолжается, и необходимо прибегнуть к капитальному ремонту фундамента.

Чтобы вовремя заметить разрушения основания дома, регулярно осматривайте его. Ведь чем раньше вы заметите возникновение проблемы, тем меньше времени, сил и средств потребуется вам для ее устранения. Таким образом, в зависимости от степени повреждения фундамента дома, вам нужно будет провести один из видов его обновления:

  • ремонт фундамента;
  • частичную замену фундамента;
  • полную замену фундамента.

Обновление фундамента можно проводить своими руками, однако не лишним будет предварительно проконсультироваться со специалистом, чтобы предупредить возникновение новых ошибок.

Ремонт фундамента старого дома

Укрепление фундамента «быками»

Такой метод подходит для предотвращения проседания постройки, в том числе в случае, когда планируется достройка второго этажа.

  • выкопайте ямы диаметром примерно 1 м, чтобы открыть углы фундамента дома;
  • глубина ямы должна быть больше глубины старого фундамента примерно на 50 см;
  • также сделайте небольшой подкоп под старый фундамент постройки;
  • сделайте замеры углов основания дома;
  • изготовьте из металлической арматуры решетчатые каркасы под каждый угол дома (строители называют такие каркасы «быками»);
  • размер ячеек каркаса должен составлять 200х200х200 мм;
  • для изготовления вам понадобится сварочный аппарат;
  • пробурите шпуры в старом основании и установите металлические балки – в дальнейшем они соединят старую и новую конструкции фундамента;
  • опустите подготовленный каркас в яму (на балки);
  • залейте конструкцию фундамента под углами старого дома бетоном;
  • пару дней раствор нужно оставить для застывания.

Укрепление фундамента бетонным поясом

Этот способ является логическим продолжением работ по укреплению фундамента «быками» и применяется для снижения нагрузки на основание дома, когда кроме проседания, существует еще и угроза растрескивания.

Итак, проведите укрепление углов старого основания металлической арматурой. После того как бетонный раствор полностью застынет, можно подливать фундамент по периметру всего старого дома. Пояс соединит конструкции из «быков» в единую систему, которая будет надежно удерживать фундамент кирпичного дома от дальнейшего проседания и разрушения, а также на много лет продлит жизнь старого основания здания. Главным условием успешного создания бетонного пояса является теплая погода и отсутствие осадков. Для создания пояса:

  • разделите периметр здания на условные фрагменты по 150-200 см;
  • начиная с угла дома, прокопайте траншею 150-200 см длиной, шириной 40 см и глубиной равной глубине старого основания здания;
  • не нужно обкапывать сразу весь дом – это может вызвать аварийное обрушение частей старого фундамента;
  • просверлите отверстия в старом фундаменте и прикрепите к нему арматуру или металлические пруты (длина каждого 30-40 см);
  • в траншею заложите каркас из арматуры (делается так же как и при укреплении «быками») и залейте бетоном;
  • только после застывания бетона можно переходить к работе над следующим фрагментом пояса;
  • пока вы ждете застывания стяжки, можно проводить работы на противоположной стороне дома.

Обновление фундамента кирпичного дома с помощью буроинъекционных свай

Это современная технология укрепления фундамента старого дома. Она обеспечивает надежное укрепление постройки на долгие годы. Однако провести такую реставрацию своими руками невозможно: требуется использование специальной тяжелой техники.

Проходит буроинъекционное укрепление основания дома следующим образом:

  • фундамент сразу с двух сторон бурится с помощью специальной машины;
  • техника делает скважины под наклоном строго под определенным углом;
  • глубина бурения будет различной в каждом случае: все зависит от типа почвы, на которой ведутся работы;
  • ширина скважины составляет 25 см;

  • после бурения в получившиеся скважины заливают цементный раствор и вводят специальный арматурный каркас;
  • после того как раствор затвердеет, ваш дом будет поддерживаться надежными железобетонными сваями;
  • сколько свай необходимо будет установить, должны решить специалисты после изучения старого основания дома;
  • после полного застывания раствора, специалисты проводят гидроизоляцию укреплений – это необходимый этап работ, который обеспечит более длительный срок эксплуатации объекта.

Замена фундамента старого деревянного дома

Очень многие деревянные дома, построенные еще в середине прошлого века, по сей день служат своим хозяевам. Однако рано или поздно возникает острая необходимость ремонта или замены фундамента такого дома, а в некоторых случаях (если постройка ранее не имела опоры) — подведения фундамента под старый деревянный дом.

Оптимальным вариантом фундамента для деревянного дома специалисты считают монолитное железобетонное основание (20х20 см). В случае если дом расположен на неровной поверхности – стоит прибегнуть к созданию винтового фундамента. Какой бы фундамент вы ни строили, деревянный дом, прежде всего, нужно правильно и осторожно поднять на необходимую высоту.

Как поднять деревянный дом

  1. В процессе подготовки к работам высчитайте вес деревянного строения (для этого необходимо знать его габариты и толщину стен). Зная вес, вы сможете выбрать подходящий тип домкратов.
  2. Определите, на какую высоту будет подниматься дом, чтобы заготовить деревянные столбы, которые в процессе работ будут подставлены под углы.
  3. Полностью освободите дом: вынесете вещи и мебель, снимите двери и разберите деревянный пол – все это уменьшит вес строения.
  4. Если есть необходимость, укрепите стыки бревен дома.
  5. Металлическими скобами обязательно соедините три нижних ряда бревен.
  6. Удалите старую наружную кладку фундамента на углах дома, освободив таким образом фрагмент основания длиной 50 см. Это будет нужно для установки домкратов.
  7. Помните, что устанавливать домкрат можно только под крепкое бревно, на котором нет гнили.
  8. Создайте опору для установки домкрата (50х50 см). Это может быть фанера, бетонная плита или небольшой лист металла.
  9. Определите наиболее просевший угол дома и начните поднимать конструкцию с помощью домкрата.
  10. Как только здание начнет подниматься, подкладывайте деревянные клинья, чтобы обезопасить себя на случай, если домкрат не справится с нагрузкой.
  11. После того как первый угол дома поднимется на 1,5-2 см, можно переходить к другому углу.
  12. Все действия проводите очень медленно, чтобы не допустить разрушения дома (особенно велик риск повреждения нижних бревен).
  13. Оторвав от старого основания все углы, продолжайте поднимать сооружение до необходимой высоты, подкладывая под основание дома кирпичи, а затем подставьте подготовленные деревянные столбы.

Подведение ленточного фундамента под старый деревянный дом

Приступать к строительству основания можно после того, как деревянное здание равномерно приподнято и надежно зафиксировано.

  1. Проведите демонтаж старого фундамента. Чаще всего это кирпичная кладка – ее нужно разобрать полностью.
  2. Сделайте траншею для нового фундамента.
  3. На дне рва сделайте песчаную подушку, засыпав слой песка толщиной в 15 см.
  4. Смонтируйте опалубку и произведите армирование.
  5. Залейте бетоном. Помните, что окончательно бетон застынет через 28 дней. До этого времени конструкцию нельзя подвергать нагрузкам.
  6. Обязательно проложите слой гидроизоляционного материала.
  7. Опустите дом на новый фундамент.

Замена фундамента деревянного дома на винтовые сваи

Преимущества данного типа основания в быстроте его монтажа – он происходит в течение одного дня. Винтовые сваи будут надежным фундаментом для дома, расположенного на рыхлом или болотистом грунте.

  1. Количество и тип свай определяется в зависимости от веса и площади дома (с обязательным учетом свойств грунта).
  2. После того как деревянный дом приподнят с помощью домкратов, намечают места установки свай: это углы строения и места размещения межкомнатных перегородок.
  3. Расстояние между сваями не должно превышать полутора метров.
  4. Монтаж свай происходит с помощью специальной техники или вручную.
  5. Глубина опускания свай должна быть больше уровня промерзания почвы в зимний период.
  6. К вершинам свай приваривают металлические балки, соединяя таким образом сваи между собой в единую систему.
  7. Строение опускается на новую опору.
  8. Сваи, выступающие над землей, закрываются кирпичной кладкой или пластиковыми панелями.

Профилактика разрушения фундамента: усиление основания дома

В случае если вы еще не допустили разрушения фундамента, но начали замечать первые негативные проявления, можно провести профилактические работы, чтобы усилить основание строения. И хотя эти способы профилактики разрушения довольно трудоемкие и дорогостоящие, они все чаще используется для защиты фундамента частных построек.

Дренажная защита основания дома

Как известно, фундамент может разрушаться под воздействием грунтовых вод. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить кольцевой дренаж вокруг строения. В результате уменьшится влажность грунта, на который опирается строение, давление на фундамент, а также прекратится разрушительное воздействие воды на основание дома.

  1. Необходимо прорыть траншею по периметру всего дома. Расстояние от траншей до цоколя дома — 2 метра. Глубина траншеи должна быть близка к глубине залегания грунтовых вод (чтобы определить глубину залегания вод, посоветуйтесь со специалистами).
  2. Отдельным рвом соедините траншею с колодцем (колодец должен располагаться ниже уровня дома).
  3. Застелите дно траншеи специальным геотекстилем с проницаемостью сверху вниз (односторонняя проницаемость).
  4. Поверх геотекстиля засыпьте щебень (20 см) и уложите дренажную трубу.
  5. Соедините дренажную систему с колодцем (при этом трубы должны располагаться под уклоном от дома к колодцу).
  6. Поверх дренажной трубы засыпьте еще один слой щебня (25 см) и дренажную смесь.

Утепляющая защита основания дома

Утепляющая защита не только убережет фундамент дома от проникновения влаги, но и существенно снизит промерзание почвы в зимний период – это исключит вероятность появления деформации основания здания.

  1. В начале работ по утеплению необходимо вырыть траншею по периметру всего дома. Глубина рва – 20 см, ширина 80 см.
  2. Засыпьте на дно траншеи слой песка (15 см).
  3. Уложите плиты экструдированного пенополистирола.
  4. Обустройте опалубку.
  5. Армируйте пространство между щитом опалубки и стеной.
  6. Залейте бетоном, так чтобы образовался уклон в несколько сантиметров от фундамента дома к щиту.

Ремонт фундамента деревянного дома: видео

Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.

В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие - начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно - весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно - растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.


Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

  • Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта
  • Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
  • При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
  • Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
  • Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем - неважно, какая технология для этого будет выбрана:

  • Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем - и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен .
  • Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) - десяти дней.

Цены на цемент

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация Способы усиления фундамента дома
Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование - это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами - «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .


  • Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором . При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ - сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

  • При использовании «мокрого» способа напыления , в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов - это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

  • Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

  • На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
  • Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для - это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности - 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной - трех часов.

  • Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней - этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».


Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со . В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.

Из материалов потребуется:

— цемент марки не ниже ПЦ 400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);

— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;

— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по такому обустройству усиления фундамента - достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.

Цены на щебень


  • Первым шагом по периметру всего строения роется траншея, то есть производится освобождение стен фундамента до его основания от грунта. Если фундамент начал проседать, то после обустройства общей траншеи, необходимо, начиная с углов строения, вырыть ямы глубиной в 400÷500 мм с определенным шагом, примерно в 1500÷2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В данных котлованах будут размещаться столбы-подпорки, которые дополнительно укрепят основание здания.

Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.


  • Далее, если планируется подпереть фундамент снизу, то в вырытых котлованах под ним необходимо обустроить один из трех видов столбов - это могут быть стальные трубы, кирпичная кладка или же железобетонные столбы. Для последних необходимо будет изготовить арматурный каркас, который устанавливается на утрамбованные подушки из песка и щебня, каждая из них должна иметь толщину в 50÷80 мм. Затем, котлован со сварным металлическим каркасом заливается бетонной массой. Теперь, необходимо дождаться застывания бетона и набора им прочности.
  • Далее, на дне траншеи делается слой песчаной подсыпки толщиной в 80÷100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, который будет отводить из-под конструкции влагу.
  • После того как подпорки будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к монтажу арматурного каркаса под ленточную усиливающую конструкцию. Этот усиливающий пояс будет находиться в траншее, вырытой по периметру всего дома.

В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.

Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке.

  • В случае если пришлось вырыть траншею больше необходимой ширины усиливающей ленты, или же ее необходимо поднять выше уровня грунта, после формирования арматурного каркаса, с внешней его стороны монтируется опалубка из досок, которая закрывается изнутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка усиливается распорками, которые устанавливаются к ней под углом. Другой их конец упирается в грунт и закрепляется в таком положении до застывания бетона в залитой дополнительной ленте.
  • Следующим шагом, в опалубку (или непосредственно в обустроенную траншею с покрытыми гидроизоляцией стенками) заливается бетон, марочной прочностью не ниже М 200. При заливке бетона его периодически необходимо протыкать штыковой лопатой, выпуская на поверхность воздух, во избежание образования внутри монолита сначала воздушных карманов, которые впоследствии преобразуются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если имеется возможность выполнить вибрирование раствора, с использованием специального глубинного вибратора.

  • После застывания укрепляющей конструкции, полного созревания бетона, новую усиливающую ленту фундамента в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их предварительного грунтования битумными составами.
  • Завершающим этапом работ идет закапывание оставшихся пустот канавы-котлована грунтом. Обязательно выполняется тщательная трамбовка и его трамбовка. После этого создаются отмостки по периметру здания.

Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!

Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот метод укрепления основания дома - один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

Способы монтажа свай

  • Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также - самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

  • Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи


  • Буронабивной метод. Технология установки свай этим способом предполагает пробуривание скважин с определенным шагом, который чаще всего составляет 1500 мм, по всему периметру строения. Скважины заводятся под стены старого фундамента и могут быть углублены в грунт до двух метров. После укладки арматурного каркаса, полости скважин плотно заполняются бетонным раствором.

Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы - по большому счету, не имеет определяющего значения.

Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:

  • Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
  • Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
  • Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади.Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
  • Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
  • Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
  • При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
  • Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток - это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

  • Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.

    • Цены на гравий

  • Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
  • При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
  • При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
  • Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
  • Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
  • Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок.
Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ.
Далее, стена тщательно очищается от грунта.
Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента.
Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом - так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно.
Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется.
Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства.
Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса.
Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками.
Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай.
Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации.
При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора.
В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения.
То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция - пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса.
Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке.
Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники.
Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности - практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

Укрепление фундамента – это отличный способ избежать его полной замены. Для того чтобы качественно усилить имеющийся , надо разобраться с причинами, которые привели к его деформации, и по возможности ликвидировать их действие, а потом уже разбираться с вопросом, как усилить старый фундамент.

Причины разрушения фундамента

Очень часто фундамент старого дома подвергается частичному разрушению. К этому могут привести различные нарушения, такие как:

  • его неверное проектирование (неправильный расчет нагрузки на основу);
  • погрешности при возведении;
  • изменение уровня грунтовых вод, характеристик почвы;
  • осуществление земляных работ в прямой близости с имеющимся основанием (прокладка канализации, водопровода).

Наиболее частым изменением уровня грунтовых вод является его повышение. Оно возникает вследствие продолжительных дождей, что приводит к пучению почвы и обуславливает неровное вытеснение из почвы основания дома, искривление конструкции. В таком случае нужно сконструировать дренажную систему, произвести гидроизоляцию фундамента, если это не было сделано при строительстве частного дома, до того как было сделано укрепление.

Вернуться к оглавлению

Предварительные исследования

Нужно провести изучение земельного участка, оно может помочь выявить присутствие под домом грунта различных типов. На основании этих результатов будет принято решение, правильно. Перед тем как решить, каким способом его укрепить и будет ли это целесообразно, относительно фундамента и всей постройки проводят отдельные изыскательные действия:

  1. Подземное изучение способствует определению масштаба основания и конструкции, материала, который применялся при устройстве старого , глубину залегания и прочность.
  2. Надземный осмотр помогает оценить состояние несущих конструкций и габариты здания, установить фактически воздействующую нагрузку на фундамент, выявить перекосы и трещины, которые свидетельствуют о проблемах с ним.

Существуют обстоятельства, при которых старый фундамент частного дома необходимо укрепить вне зависимости от его состояния:

  • оседание здания в пределах, которые превышают допустимые;
  • увеличение нагрузки на фундамент дома (вследствие надстройки этажа);
  • возникновение внутри дома или рядом с ним источника вибраций (допустим, строительство рядом линии метрополитена).

Перед тем как укрепить старый фундамент дома, необходимо выяснить, завершилась ли его усадка.

Это можно выяснить так: поперек имеющихся трещин ставят маячки, сделанные из гипса, на протяжении месяца за ними надо наблюдать, если на них не образовались изъяны, то работы можно начинать.

Вернуться к оглавлению

Разгрузка и способы усиления фундамента

В завершении подготовительных работ необходимо частично или полно разгрузить . Это поможет избежать разного вида деформаций при осуществлении усилительных работ. Частичная разгрузка проводится с использованием деревянных опор и подкосов, которые могут быть и металлическими.

Чтобы это сделать, надо в подвальном помещении установить опорные «подушки» на расстоянии 2 м от стены. На них нужно уложить опорный брус, укрепить стойку, соединенную с перекрытием прогоном. Соединяют стойки с опорным брусом с помощью клиньев. Так они устанавливаются строго друг над другом на каждом этаже здания.

При полной разгрузке фундамента надо установить в стенах дома металлические ранд-балки и вывесить стены на железобетонные балки. В стенах под тычковым рядом кладки пробивают штрабы с обеих сторон. Потом в них помещаются ранд-балки, которые скрепляют болтами с сечением 20-25 мм через каждые 1-2 м. Для разгрузки фундамента места стыков балок сваривают особыми металлизированными накладками. В пространство, которое образуется между балкой и стеной, наливают цементно-песчаный раствор.

Дальше внизу стены пробивают скважины через 2-3 метра, в них вставляют балки. По обе стороны стены на опорные подушки устанавливают поперечные балки. При этом способе нагрузка будет сниматься клиньями или домкратами и передаваться на данную конструкцию.

  • цементная «рубашка»;
  • микросваи;
  • сделать более широкой подошву дома;
  • перекладка;
  • цементация;
  • торкретбетон;
  • укладка обоймы с уширением подошвы или без;
  • подведение свежих фундаментов, конструктивных элементов.

Вернуться к оглавлению

Работы по усилению дома

Можно так:

  1. При помощи микро- или буроинъекционных свай. Эти сваи имеют диаметр 150-300 мм. Их удобно применять потому, что одновременно происходит процесс бурения и инъекции раствора в скважины. При этом используются особые буровые штанги, которые остаются внутри сваи и придают ей дополнительное укрепление.
  2. Использование . Их применяют тогда, когда существует необходимость передать нагрузку на залегающие глубоко твердые грунты. Такое укрепление выполняется специальным оборудованием.
  3. С помощью дополнительных буронабивных свай. Способ их применения состоит в том, что по всему периметру фундамента внутри и снаружи бурятся скважины. Происходит это при помощи специальных буровых установок. Они через каждые 1.5 м бурят отверстия около 2 метров. В них помещают арматурный штырь и его заливают раствором бетона. Дальше всю конструкцию крепят анкерами к основанию.
  4. Использование выносных свай. Применяют при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае фундамент дома переносят на сваи. Через него пропускают железобетонную балку. Она выполняет функцию связующего звена.
  5. Укрепление с помощью трубчатых металлических свай, которые одновременно с двух сторон фундамента задавливаются методом сваривания секций специальным домкратом. Домкраты упираются в балки, с ними конструктивно связывается устроенный железобетонный пояс.
  6. Можно укрепить подколенную часть фундамента дома железобетонной рубашкой. На его подготовленную поверхность нанести насечки, по ним арматурную сетку, ее залить раствором бетона.
  7. Сделать уширение подошвы основания. Фундамент через каждые 2.5-3 м размечается на захватки. Потом по очереди через них откапывается основание. По всему периметру роется траншея, ее частично засыпают щебнем. В отверстия, которые проделывают в фундаменте, вставляют металлические штыри, между фундаментом и стеной прокладывают поперечные балки, к ним приваривают продольную балку. В балку ставят опалубку и заливают бетонный раствор.
  8. Цементация. Этот способ простой. Раствором цемента заполняют полости между бутовым камнем или кирпичами, им же замазывают мелкие трещины.
  9. Замена кладки на новую. Используется для бутовых и кирпичных ленточных фундаментов, но лишь для тех, у кого сохранилась нормальная несущая способность.
  10. Торкретбетон. Этот способ заключается в копании траншеи шириной 1.5 м. Кладка хорошо очищается, дополнительно наносятся насечки. Так лучше сцепится бетон с основанием. Дальше пушкой наносится бетон на поверхность.
  11. Применение обоймы с уширением подошвы или без. Так же как способ с железобетонной рубашкой, этот основан на таких же захватках. Использовать его можно с одной или двух сторон основания.
  12. Подведение конструктивных элементов. Железобетонные или монолитные плиты ставят через каждые 1.5-2 м на ровное основание. Образовавшийся между подошвой основания и плитами зазор заливается цементно-песчаным раствором маркой 100. На подготовленное основание для устройства твердой монолитной подушки кладется арматурная сетка, опалубка и заливается бетонный раствор, который уплотняют методом вибрирования. Конструкция бетонируется выше подошвы фундамента на 100-150 мм.

Нередко владельцы загородных участков стремятся увеличить жилую площадь дома. Однако такое решение требует повышенной прочности фундамента дома. В действительности, при существенном увеличении веса постройки не обойтись без изменений ее основания. В этом случае старый фундамент может просто усесть или лопнуть. В результате появляются трещины, из-за которых срок эксплуатации основания и всего строения может резко сократиться. Усиление фундамента проводится несколькими способами, с каждым из которых стоит познакомиться поближе.

Причины разрушения

Нередко фундамент дома имеет частичные разрушения. К такому результату приводят:

  • неверные расчеты при проектировании;
  • ошибки при строительстве фундамента;
  • изменение характеристик грунта;
  • проведение вблизи строения земляных работ.

Нередко грунтовые воды повышаются в результате продолжительных осадков. Это влечет за собой пучение почвы, и как следствие - деформацию фундамента. Избежать таких проблем помогает вовремя сконструированная дренажная система. Также необходима гидроизоляция фундамента.

К одной из основных причин, почему усиление становится необходимой мерой - вокруг фундамента не выполнена отмостка. В результате основание подвергается регулярному воздействию сил морозного пучения.

Опускается больше та сторона фундамента, с которой зимой лежит меньше снега. Чаще всего - это южная сторона. Отмостка может не помочь, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В этом случае устраивают свайный фундамент глубиной 2 м.

Предварительный анализ

Каким будет усиление фундамента,во многом зависит от типа грунта. Какая почва преобладает на участке, стоит выяснить первым делом. Также проводят ряд исследовательских мероприятий, которые помогают определиться с особенностями работ:

  • сперва стоит изучить старый фундамент - глубину залегания, конструкцию, используемые материалы;
  • затем провести надземный осмотр - он позволяет выяснить нагрузку на фундамент, найти трещины и перекосы.

Любой старый фундамент должен время от времени укрепляться. Стоит ли усиливать фундамент, можно понять по таким «симптомам»:

  • здание осело больше допустимых значений;
  • возле строения или внутри него появился источник сильных вибраций.

Чтобы правильно провести усиление фундамента частного дома своими руками, стоит точно определить, произошла ли усадка здания. Это выполняется достаточно просто: поперек каждой трещины основания необходимо расположить гипсовые маячки. Если в течение месяца они деформируются, можно приступать к работе. Способы усиления фундаментов достаточно многообразны, поэтому их стоит разделить на несколько групп.

Усиление свайного фундамента

Перед началом работ определяют, каким образом произошло смещение сваи. Она могла выпучиться или наоборот, провалиться. Определить нормальное положение забивных элементов можно при установке новой сваи на участке вне площади строения. Такой метод позволяет выяснить, была ли установлена свая на глубину ниже уровня промерзания почвы, достигнут ли сваями упор. Разобраться, как усилить фундамент старого дома на сваях, достаточно просто.

При выпячивании забивных элементов проверяют, как была установлена конструкция. Если свая выпячивается, ее заталкивают в грунт до уровня твердого слоя. В случае проваливания сваи дело обстоит намного сложнее. Некоторые застройщики оборудуют сваи цементными столбиками. Однако нередко это приводит к ухудшению ситуации. Единственное преимущество при установке таких столбов - предотвращение коррозии свай. При проваливании забивных элементов под них необходимо просто подложить металлические подкладки.

При выборе способа усиления фундаментов стоит определить, какой элемент является «слабым звеном» конструкции - сами сваи, ростверк, или грунт. Если обнаружена коррозия бетона ростверка, на него под давлением наносят бетонную смесь (торкретирование). Перед этим ростверк зачищают, продувают сжатым воздухом и промывают водой. Торкрет наносится послойно. Каждый следующий слой выполняется только после высыхания предыдущего.

Если ростверк имеет серьезные повреждения, в нем пробуриваются вертикальные шпуры, которые максимально охватывают поврежденный массив. Расстояние между ними обычно не превышает 0,8-1,5 м. В них под давлением заливают цементный раствор. Шпуры стоит бурить между арматурными стержнями.

Укрепление МЗФ

Даже мелкозаглубленный фундамент подвержен серьезной деформации в случае различий грунта под разными частями основания. В связи с этим «грозой» МЗФ часто являются локальные пучинистые явления. Если с одной стороны здания силы подъема больше, основание наклоняется. Это влечет за собой возникновение трещин.

Уравновесить подъемные силы можно путем увеличения подошвы основания. Такие работы проводят с кренящей стороны. Для этого ее необходимо разделить на участки по 2 метра. Затем выполняются такие действия:

  • Вырывают траншею, которая предназначена для первого элемента усиления. Она должна быть глубже старого основания. В ширину она равна старому фундаменту.
  • Чтобы объединить старый и новый фундамент, их необходимо скрепить арматурой. Для нее в уже имеющейся ленте бурят шпуры и выполняют штрабы (для увеличения площади сцепления).
  • После этого выполняют арматурный каркас.
  • Понтируют опалубку, в которую заливают бетонный раствор первого элемента усиления.

Следующие элементы заливают только после того, как прочность бетона повыситься до 70%. Далее работы выполняют аналогичным образом. После завершения установки всех элементов их необходимо объединить с помощью выступающей из каждой арматуры.

В месте возникновения трещин основание обкапывают и заделывают цементом. Также необходимо гидроизолировать основание.

Усиление заглубленного фундамента

Монолитное основание ленточного типа, которое располагается ниже уровня промерзания грунта, практически не подвержено силам морозного пучения. Однако иногда такая проблема возникает даже с заглубленным основанием. В этом случае усиление фундаментов проводится вышеописанным способом

Более подвержены такие основания воздействию грунтовых вод. Грунт при этом в буквальном смысле вымывается из под основания. Разрушается под действием влаги и монолитный фундамент. В обоих случаях важно позаботиться о правильной установке дренажной системы. При сильном разрушении заглубленного фундамента поврежденные слои демонтируются, а сверху заливается новый раствор. Также следует позаботиться о правильной гидроизоляции. При существенном повреждении ленты необходимо наращивать основание описанным выше способом.

Экономичный способ

Не всегда предоставляется возможность нанять строительную бригаду и специальную технику. Однако существует традиционный способ укрепления старого фундамента. Его выполнение не требует серьезных затрат и усилий. Выполнить работы может даже один человек. Применим такой способ только для блочных оснований.

Принцип технологии достаточно прост - необходимо построить опорные участки основания. Работа начинается с укрепления углов. Вдоль каждого из них выкапывают траншеи длиной 2 метра. Их дно должно быть ниже усиливаемого фундамента на 0,5 м. Для монтируемой подпорки устанавливают каркас из арматуры. Шаг ячейки при этом должен быть не больше 20х20 см. Благодаря такому расстоянию обеспечивается оптимальная прочность опоры.

Каркас необходимо погрузить в траншеи и залить раствором. Опоясывающее укрепления можно выполнить и по всей площади ленты, однако это потребует больших усилий и затрат. Заливаемые участки не должны быть более 2 метров. Восстановление фундаментов при реконструкции осуществляется профессиональными строителями.

Железобетонная рубашка

Монтаж железобетонной рубашки становится оптимальным решением при усилении ленточного фундамента. Благодаря такой технологии укрепляется не только сам фундамент, но и стены дома. Для выполнения железобетонной рубашки понадобятся:

  • арматура;
  • кирпич;
  • перфоратор;
  • анкеры для обоймы.

Вокруг дома копают траншею шириной 1 м. Следующий этап - очистка и гидроизоляция фундамента. Ее выполняют битумом. Чтобы сцепление нового и старого основания увеличилось, на последнем выполняют штрабы.

В стену монтируют анкера. Затем по периметру здания выстраивают кирпичную стенку. После этого в образовавшееся пространство межу стеной и кладкой заливают раствор. Укрепление застывает на протяжении недели.

Усиление кирпичного основания

Более оптимальный вариант усиления кирпичного здания - сооружение «быков». Для этого выполняют такие действия:

Сооружают армированный каркас, монтируемый к бетонной подушке. Его изготавливают с применением сварки.

  • Углы основания обнажают - выкапывают вокруг них яму шириной 1 м. Глубина ямы должна быть больше глубины установки столба на 0,5 м.
  • В нее устанавливают каркасы из арматуры.
  • Заливают яму бетонным раствором.

Такая технология требует внимательного и осторожного подхода. Выполняется работа только при хорошей погоде. Более простой способ - усиление столбов специальным поясом. Для выполнения процесса необходимо:

  • Разделить периметр на отрезки по 2 м. На каждом из них вырыть ров (глубиной, равной глубине фундамента).
  • В столбе выполняют отверстия для арматуры.
  • В траншеи устанавливают каркас из кусков арматуры.
  • Конструкцию заливают бетоном.

Переходить к следующей стяжке можно только в том случае, если застыла предыдущая.

Буроинъекционные сваи

Усиление фундаментов инъекцированием считается наиболее современным. Укрепить таким образом старое основание можно только с помощью специалистов. Цены на работу при этом достаточно высокие. Суть технологии заключается в том, чтобы сквозь существующий фундамент пробурить несколько скважин, а затем залить их бетоном. Предварительно в них устанавливают арматурные каркасы. Диаметр скважин равен 25 см. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут твердый слой грунта.

Существует несколько основных способов усиления фундамента своего дома. Для разных типов оснований применяются определенные технологии. Главное - вовремя обнаружить место разрушения и начать работы по его устранению. В противном случае процесс может продолжаться многие десятилетия, пока основание не будет окончательно разрушено. Деформация конструкции здания при этом неизбежна.

Фундамент под печь в баню