Что лучше постелить на черновой пол. Как сделать деревянный черновой пол по грунту. Видео – Черновой пол из ОСП

Перед тем как начинать укладку чистового покрытия, необходимо позаботиться о черновом. Этим правилом ни в коем случае нельзя пренебрегать, ведь в ином случае вы рискуете всем своим ремонтом. Переделка напольного покрытия и самих полов потребует ещё больших сил, затрат и времени. К тому же такое сложное мероприятие может нанести ущерб всему интерьеру квартиры или дома. Так что специалисты рекомендуют один раз вплотную заняться вопросом чернового пола и забыть о нем на долгие годы.

Существует два основных способа создания чернового пола, которые разделяются по методу и используемым материалам: мокрый и сухой. Для мокрого используется бетон или бетонокерамзит, а для сухого - монтаж по лагам.

Бетонный черновой пол своими руками

Этот вариант пользуется особой популярностью в стандартных городских квартирах, но при желании может быть использован и для обустройства частного дома. Вопрос лишь в фундаменте.

Для начала вам нужно создать качественную гидроизоляцию. Сделать это можно с помощью специальной пленки повышенной прочности. Если речь идет о ремонте в квартире на втором и расположенных выше этажах, то рекомендуем вам уделить изоляции особенное внимание. Ваши манипуляции с полом могут вызвать течь и сказаться на ремонте соседей снизу. Так что будьте очень внимательны при монтаже пленки. По периметру квартиры её нужно дополнить пенофлексом толщиной 0,5 - 1 сантиметр.

Следующий слой чернового пола отвечает за теплоизоляцию помещения. Раньше в качестве материала преимущественно использовался пенополистерол, но в последнее время популярность набирает пенофол, состоящий сразу из двух слоев с очень хорошими характеристиками. Фольгированный слой отражает тепло и не дает ему покинуть пределы комнаты, а сам вспененный полиэтилен отвечает за теплоизоляцию. Какой бы материал вы ни выбрали, его также необходимо накрыть слоем гидроизоляционной пленки.

Следующий важный этап - это сама заливка пола бетоном или бетонокерамзитом. Но просто так выливать раствор на будущий черновой пол нельзя. Все дело в том, что этот слой не сможет сам выровняться. Именно поэтому перед заливкой устанавливаются специальные маяки, которые станут основанием для выравнивания пола. Все маяки должны быть установлены по уровню. Только в этом случае вы сможете получить в результате красивый и ровный черновой пол.

Если вы хотите увеличить шумоизоляцию, а также теплоизоляцию, то обратите внимание на бетонокерамзит. Этот материал обладает отличными свойствами и обходит обычный бетон по многим показателям.

Замешав раствор и распределив его по полу, аккуратно выровняйте его с помощью правила, поставив инструмент на маяки. Излишки раствора удалите, затем оставьте покрытие до полного высыхания. Ваш черновой пол готов.

Деревянный черновой пол своими руками

Чтобы сделать черновой пол из дерева, вам будет необходимо какое-то основание. Если в доме уже есть бетон, то на него также можно уложить лаги. Только убедитесь в том, что бетонная стяжка ровная и не имеет перепадов высот. В ином случае ваш пол получится кривым и будет скрипеть. Специалисты не рекомендуют использовать деревянные бруски в качестве опоры под лаги в местах выемок. Проблема заключается в том, что со временем дерево будет ссыхаться, а лаги потеряют свою устойчивость. И ваши полы будут прогибаться и скрипеть.

Чтобы этого избежать, нужно внимательно отнестись к подготовительному этапу. Итак, для начала бетонное основание выравнивается с помощью небольшого слоя стяжки. Количество раствора определяется перепадом высот в комнате. После этого оставляем полученную основу до полного высыхания раствора.

Следующий пункт - укладка гидроизоляционной пленки, все стыки которой нужно непременно проклеить скотчем. Поверх неё на то место, где будут положены лаги, укладываем специальный шумоизоляционный слой. Обычно используется вспененный полиэтилен или пробковый материал. Без этого слоя полы в вашем доме будут издавать посторонние звуки при каждом шаге.

Теперь пришло время заняться лагами. Но для этого вам потребуется брус. Профессионалы рекомендуют не экономить на лагах и использовать обрезную доску высокого качества. Монтаж займет у вас гораздо меньше времени и сил, а черновой пол своими руками получится намного эффектнее и быстрее. Для монтажа чернового пола вам также потребуется обрезная доска 25 мм х 100 мм. Использовать её можно не только для установки лагов, но и для монтажа обрешетки крыш и других общестроительных работ.

Сами лаги устанавливаются на заранее подготовленное основание так, чтобы слой шумоизоляционной подклады оказался строго под ними. Высоту и уклон лагов необходимо проверить уровнем.

Теперь их нужно прикрепить к основанию пола с помощью уголков, чтобы лаги никуда не сдвинулись и служили основанием для следующего слоя.

Как только все лаги будут прочно закреплены, между ними укладывается утеплитель. Он ни в коем случае не должен заходить на сами лаги, лишь занимать все свободное пространство между ними.

Сверху лагов настилается половая доска или фанера. Так будет выглядеть сам черновой пол. Работать с фанерой намного проще, но у неё есть определенный недостаток - сравнительно высокая цена. Половая доска такого же качества будет стоить дешевле, но монтаж потребует больших усилий и большего времени.

Толщина листа фанеры должна быть не меньше 22 миллиметров, поскольку в ином случае ваш черновой пол будет прогибаться под весом человека. К тому же распределение мебели по квартире или дому может вызвать изменение рельефа чернового пола. Специалисты рекомендуют использовать фанеру повышенной толщины, если вы планируете ставить в комнате тяжелые предметы: платяной шкаф, холодильник, сервант с большим количеством посуды и прочее.

Листы фанеры должны укладываться в шахматном порядке, чтобы не допустить расположения стыков на одной линии. Прикрутите фанеру к лагам с помощью саморезов, не забывая про отступ от стены в 2-3 сантиметра для усадки и вентиляции.

Черновой пол, как основание, можно делать в деревянных и бетонных домах. Предварительный пол должен быть идеально ровным. Монтаж такого покрытия процесс трудоемкий, и лучше всего довериться профессионалам.

Конечно, черновой пол в деревянном доме можно сделать и своими руками.

Перед тем как перейти к монтажу, разберем с вами виды и назначение черновых полов.

Настил непосредственно на лаги. В этом случае используем ДСП, ОСБ, фанеру или доски, которые в свою очередь укладываются на лаги.

Такой вид чернового пола, хорошо подойдет для поверхности с незначительными несущими показателями, что позволяет распределить нагрузку по всей площади пола. Рекомендуется использовать такие покрытия как ламинат, линолеум или паркетная доска.

Настил непосредственно под лагами. Еще его называют двойной слой. Пространство от лаги, к лаге заполняют гидроизоляцией, теплоизоляцией, пароизоляцией.

Черновой пол непосредственно по несущим балкам. Этот вариант пола, следует закладывать при проектировании дома.

Для того что бы уменьшить шаг между балками с 1.2-1.5 м. как это обычно принято, до 0.6-1 м., тогда балки будут заменять лаги. Мы отказываемся от лишнего слоя. В пересчете на все расходные материалы, мы получается, еще и экономим около 30%.

Плюс получаем увеличение высоты помещения. Но, в случае, когда вы купили уже готовый дом, не стоит расстраиваться, доски чернового пола можно кинуть по диагонали балок, это обеспечит высокую прочность поверхности пола.

Виды чернового пола:

Мокрая основа – это стяжка (бетонное основание), под пространством на котором будет производиться монтаж деревянного пола.

Так как бетонное основание не является ровным, то потребуется использование дополнительного выравнивающего слоя. Делать финишное покрытие, можно только после полного высыхания чернового основания, примерно 7-8 дней.

Сухой – это настил лаг. Они укладываются на грунт покрытый песком. При установке лаг, применяем линейку и уровень. В отличие от бетонного основания, пол на лагах трудно довести до идеально ровного состояния.

Защита чернового пола от влияния влаги

Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.

Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.

Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.

Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.

От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.

Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.

Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.

В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).

После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.

Укладка чернового пола на бетонное основание

Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.

Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:

Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.

Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.

Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине. Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.

Черновой пол – одна из главных составляющих конструкции пола в целом, поверх которой, после проведения необходимых дополнительных предшествующих мероприятий, укладывается выбранная владельцем жилья чистовая отделка. Данная конструкция может иметь разное строение и выполняться из различных материалов.

Вне зависимости от выбранной конструкции, черновой пол будет состоять из нескольких основных слоев, информация о которых приведена в следующей таблице.

Таблица. Строение чернового пола

На обустройство такой конструкции вы потратите существенно меньше времени и сил, нежели на заливку стяжки. Помимо этого, укладка деревянных опор не требует использования воды, что исключает вероятность увеличения влажности воздуха в обустраиваемом помещении и дает возможность параллельно заниматься другими запланированными отделочными мероприятиями. Непосредственно лаги укладываются на балки, бетонное основание или другие опоры, о которых будет сказано в дальнейшем.

В данном случае функции опор для настила из досок, фанеры или плит OSB берет на себя конструкция из продольных лаг. Последние могут монтироваться на опорные столбики или балки, а также на закладной венец. При необходимости лаги можно прикрепить даже к бетонному основанию. Конкретный вариант выбирается в соответствии с особенностями обустраиваемого строения.

Если комната имеет внушительную площадь, одного лишь крепления лаг концами к балкам будет недостаточно для обеспечения требуемой прочности конструкции. В данном случае между стенами монтируются опорные столбики для поддержания лаг. Расстояние между дополнительными опорами определяется преимущественно сечением монтируемых элементов. В большинстве случаев достаточно сделать столбики с шагом до 0,8 м. В остальном ориентируйтесь на особенности вашей ситуации.

Непосредственно столбики делаются из бетона или кирпича. В этом моменте также руководствуйтесь своими предпочтениями.

Порядок работы

Последовательнос ть обустройства чернового пола по лагам выглядит следующим образом:

• выполняется горизонтальная разметка поверхности. Определив необходимый уровень установки пола, поперек места будущего монтажа лаг натягиваются шнурки, леска или плотная нить – такая разметка позволит вам сориентироваться в процессе обустройства лаг и разместить их по одному уровню. При желании можете этого не делать, но тогда вам придется проверять горизонтальность опор на каждом этапе работы, тратя больше времени на исправление неточностей;
• поверхность укрывается гидроизоляционны м материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой толщиной 200 микрон. Такая прослойка обеспечит защиту деревянных лаг от влаги из бетона, грунта и прочих источников;
• определяется оптимальный шаг установки лаг. Для этого нужно знать предполагаемый уровень нагрузки на будущую конструкцию. В жилых помещениях рекомендуется придерживаться 35-45-сантиметро вого шага. Если основание не может похвастать идеальной ровностью, лаги придется крепить к предварительно обустроенным подкладкам. В качестве таковых наиболее часто используются куски фанеры;
• в основании просверливаются отверстия для размещения дюбелей. Далее вбиваются непосредственно дюбеля. В завершение останется попросту прикрутить лаги к основанию с помощью саморезов.

При необходимости пространство между лагами заполняется утеплителем. Из засыпок чаще всего используют керамзит, из «монолитных» материалов – минераловатные утеплители. При выборе конкретного варианта учитывайте климатические особенности вашего региона и ориентируйтесь на доступный бюджет.

Настил можно обустроить из фанеры, ДСП, OSB или деревянной доски. Задача предельно проста: элементы чернового настила укладываются перпендикулярно лагам и прибиваются к ним гвоздями.

Весьма эффективный вариант, стремительно набирающий популярность среди отечественных застройщиков. Для выполнения работы используются пластиковые винтовые стойки, характеризующиес я высокими показателями надежности и срока службы.

Такая технология позволяет достаточно быстро обустроить черновой пол, который в дальнейшем не будет скрипеть. При этом вам не придется тратить время на определение нужной толщины подкладок из фанеры и их обустройство – вертикальность ножек с легкостью регулируется до требуемого уровня. После монтажа лаги не будут соприкасаться с основанием, что также является дополнительным преимуществом.

Порядок действий следующий:

• в местах запланированной установки винтовых стоек (обязательно по краям и по длине изделия со средним шагом в 0,5-0,8 м) в лагах подготавливаются отверстия;
• лага укладывается в нужном месте, начиная от одной из стен. Между стеной и опорой нужно оставить 1-сантиметровый зазор;
• опора крепится к основанию, начиная с крайних винтовых стоек. Подобная стойка имеет полую структуру. Для фиксации исполнителю достаточно просверлить в ней отверстие глубиной порядка 4,5 см, вбить туда дюбель, а затем забить гвоздь или вкрутить саморез.

В завершение стойки подкручиваются по уровню, и работа продолжается в соответствии со схемой обустройства чернового пола на стандартных лагах, рассмотренной ранее.

Регулируемые черновые полы из фанеры

Довольно эффективным и интересным вариантом чернового пола является фанерное основание, установленное при помощи специальных втулок, оснащенных внутренней резьбой. Втулки вкладываются в предварительно созданные отверстия в фанере. Для одного листа стандартного размера, как правило, достаточно 16 отверстий. В результате фанера будет как бы стоять на ножках. При этом подобное основание характеризуется впечатляющими показателями стойкости – 1 м2 чернового пола выдерживает нагрузку величиной порядка 5000 кг.

Сухая стяжка позволяет нивелировать все имеющиеся дефекты основания. При этом монтаж такого чернового пола можно выполнять в любое желаемое время года.

Черновой пол сборный с сухой стяжкой. 1. железобетонная плита перекрытия; 2. деревянная лага; 3. настил пола из ДСП, ОСБ или фанеры; 4. пароизоляция (ПВХ пленка); 5. песок керамзитовый; 6. гипсоволокнистый лист Knauf или элемент суперпола. 7. упругая прокладка

Порядок действий следующий:

• основание укрывается слоем пароизоляционног о материала, закрепляемого при помощи клейкой ленты. Пароизоляцию делайте с нахлестом на стены, соответствующим запланированной высоте будущей стяжки;
• между направляющими засыпается состав, выбранный для обустройства сухой стяжки. Если основание имеет большие перепады, имеет смысл предварительно выставить на поверхности реечные маяки по уровню – это будет гарантировать правильность и точность выполнения работы. Помимо этого, присутствие таких маяков существенно упростит дальнейшее крепление настила. Толщина слоя засыпки выбирается с учетом особенностей конкретной ситуации. В среднем она составляет 30-50 мм;
• засыпка разравнивается по уровню при помощи длинного правила или рейки;
• поверх засыпки укладывается настил чернового пола и скрепляется при помощи саморезов и клея. Для обустройства настила традиционно используются листы гипсокартона, ДСП, фанерные листы с влагостойкими свойствами и т.д.

Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий (Кнауф)

Важные нюансы устройства чернового пола в деревянном доме

В деревянных домах черновой пол чаще всего обустраивается по грунту (в противном случае можно использовать подходящий вариант из вышерассмотренно го перечня). Требования к месту работы следующие:

• помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для этого конструкция фундамента дополняется воздуховодными отверстиями. Если в подвальном помещении сырой грунт, поверх него нужно обустроить гидроизоляционны й слой. Традиционно для этого используется глина – достаточно заполнить поверхность материалом и тщательно его утрамбовать, присыпав сверху песком;
• основание должно быть гидроизолированн ым. При работе с фундаментом чаще всего применяется рубероид. При желании можете использовать другой материал с аналогичным предназначением.

Прежде чем приступать к работе, обработайте все используемые деревянные элементы специальным антисептическим средством. Пропитку рекомендуется наносить двойным слоем, выдерживая 5-часовой интервал. Не забудьте надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Доски чернового пола можно укладывать в соответствии с одним из следующих способов:

• поверх предварительно установленных Н-образных балок. В данном случае элементы настила укладываются в пазы опор;
• поверх Т-образных балок. Доски укладываются на заплечики опор;
• на черновые бруски. Наиболее простой в применении, а от того и самый популярный вариант. Достаточно попросту прибить бруски к краям балок и уложить поверх них доски.

Если работа ведется в нежилом помещении, при желании можно заменить доски горбылем и сэкономить.

Остается лишь уложить поверх досок слои гидро-, тепло- и пароизоляционног о материала. После этого, в зависимости от предпочтений владельца, выполняется либо обустройство чистового настила, либо заливается стяжка.

Пароизоляция крепится поверх лаг

Вы ознакомились с последовательнос тью обустройства чернового пола в соответствии с самыми распространенным и и предпочтительным и методами. Выбирайте вариант, наиболее подходящий для вашего случая, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Устройство чернового пола

Долголетие и прекрасные эстетические характеристики финишного напольного покрытия обеспечивает черновой пол в деревянном доме, который делается по разным методикам.

Под черновым основанием понимают специальное сооружение, необходимое для формирования максимально ровной площадки под финишное напольное покрытие. Его вторая задача – обеспечение равномерного распределения нагрузки на пол. Черновое основание может обустраиваться двумя способами:

1. Сухим – используются лаги.
2. Мокрым – выравнивающая конструкция создается посредством бетонной стяжки.

Черновое основание пола

Кроме всего прочего, черновой пол в деревянном доме монтируется с целью повышения теплоизоляционных показателей жилища. В постройках из древесины мокрая методика обустройства выравнивающего основания применяется очень редко. Обычно оно создается при помощи лаг. Черновая напольная площадка в этом случае монтируется по основанию либо по перекрытиям (их функцию выполняют толстые балки или железобетонные плиты). Далее поговорим о том, как нужно правильно делать предварительный пол с использованием деревянных элементов.

Перед началом обустройства чернового основания необходимо выбрать методику, по которой оно будет монтироваться, и определиться с количеством требуемых материалов. После этого следует сделать в углах жилой постройки из древесины ряд отверстий круглой формы. Они обеспечат эффективную вентиляцию подпола и увеличат срок службы как чернового, так и финишного пола. Отверстия не будут портить вид вашего дома. По окончанию всех запланированных работ вы просто-напросто замаскируете их декоративными вентиляционными решетками.

Затем необходимо обработать антисептическим составом все подпольное пространство и непосредственно лаги. Укладка чернового основания на необработанную площадку не допускается. Нужно понимать, что на элементах чернового пола в процессе эксплуатации здания могут появляться разнообразные микроорганизмы. Если деревянные лаги не обработать, их очень быстро разрушит плесень и грибок. А отремонтировать предварительное основание практически нереально – доступ к нему либо вовсе невозможен, либо весьма затруднен.

• горячей смолой – она защищает и от негативного влияния влаги, и от разнообразных насекомых-вредителей;
• растворами ВВК-3, ХХП либо МХХЦ;
• кремнефтористым аммонием;
• хлорофосом – его чаще всего используют в качестве защиты от насекомых;
• фтористым натрием.

Средства для обработки древесины

Все эти составы безопасны для человека. Они не выделяют вредные вещества и при этом обладают требуемыми показателями гидрозащиты древесины. Делать обработку с их помощью следует строго по инструкции производителя.

Обратите внимание! Доски для чернового пола нужно обработать только с тыльной стороны. А вот на сами лаги, венцы и балки защитные составы наносятся со всех сторон.

Дополнительно рекомендуется обработать черновое основание огнезащитными средствами. В специализированных магазинах сейчас продаются универсальные составы, которые одновременно предохраняют древесину от огня, влаги и от воздействия микроорганизмов.

Для монтажа площадки под напольное финишное покрытие запасайтесь следующими материалами:

1. Деревянные бруски третьего либо второго сорта – лаги. В большинстве случаев подобные изделия характеризуются не очень ровной поверхностью. Поэтому их необходимо слегка подправить. Ваша задача – сделать их лицевую сторону (ту, на которую затем будет производиться укладка ламината, паркетной доски либо иного покрытия) более-менее ровной. Выполняется такая операция топором. Естественно, ничего не нужно делать с лагами, изготовленными из древесины первого сорта. Подобные изделия сами по себе очень ровные.
2. Кирпичи для сооружения столбов-подпорок. Высота готовых опор должна находиться на уровне 20–25 см, а их размеры принимаются обычно 40х40 см. Количество кирпичных столбов определяется геометрическими параметрами деревянного дома и его напольного основания. Монтируются опоры на цементный раствор.
3. Фанера либо доски. С их помощью выполняется укладка первого и второго чернового слоя.
4. Пленка из полиэтилена или иной гидроизоляционный материал. Он нужен для защиты бревен от гниения.
5. Тепло- и пароизолирующий материал.

Монтаж площадки под напольное финишное покрытие

Также укладка описываемой нами конструкции невозможна без использования крепежных элементов. С кирпичными опорами деревянные лаги чаще всего соединяются болтами 4х5, 5х5 см и стальными уголками.

Как правильно делать пол – инструкция для начинающих мастеров

Рассматриваемая в статье конструкция может иметь два либо один слой. Если балки крепятся к стенам деревянного жилого строения, в обязательном порядке требуется монтаж лаг. В подобной ситуации дистанция между отдельными балочными изделиями достаточно большая. Если же расстояние между балками минимальное, выравнивающее основание допускается делать непосредственно на них.

Схема самостоятельного выполнения монтажных работ такова:

1. Устанавливаете кирпичные столбы (они выполняют функцию опоры для черного основания) либо делаете обвязку из досок по периметру помещения. Если используются опорные элементы из кирпичей, на их верх обязательно следует уложить рубероид.
2. Прикрепляете лаги к основанию дома. Фиксируете их болтами и уголками из металла (к кирпичным опорам) или (к обвязке из дерева).
3. При монтаже лаг оставьте по 20 мм зазоров возле всех стеновых поверхностей. В эти щели можно будет уложить теплоизолирующий материал. При малой дистанции опоры лаги на основание дома (менее 10 см) их устанавливают аналогичным образом. А затем прижимают достаточно массивным брусом. Его фиксируют намертво в стенках строения. Стены дома и участки соединений бруса замеряют, после чего выполняют соответствующий врез. Его размеры желательно брать на пару сантиметров больше тех, которые вы получите в результате измерений. Не забывайте, что лаги под воздействием влаги немного расширятся.
4. Устанавливаете в нижней части опор для чернового основания черепные бруски. Затем соединяете их с лагами по бокам. Геометрические параметры таких брусков всегда берутся меньшими, нежели размеры основных элементов.
5. Монтируете на брусья доски. Прикреплять их не нужно. Древесина в процессе эксплуатации будет расширяться. Свободное размещение досок не будет мешать этому естественному процессу.
6. На напольное основание укладываете слой гидроизоляции. Выбранный влагозащитный материал (например, полиэтиленовую пленку) следует зафиксировать на стеновых поверхностях. На них гидроизолятор заходит на высоту, которая равняется высоте всех имеющихся уровней выполнимой напольной основы (в этот показатель входит и финишная отделка пола). Участки соединения кусков пленки между собой скрепите строительным степлером.
7. Укладываете слой теплоизоляции. Высота лаг должна быть немного больше толщины теплозащитного материала. Для деревянных строений разрешается применять любые материалы для

   Слой теплоизоляции чернового пола

   Далее накрываете сделанный пирог пароизоляционным материалом. Его тоже фиксируют на стенах постройки степлером. Стыки парозащитных изделий склеивают посредством строительного скотча. Если теплоизоляционный материал укладывался четко по высоте лаг, по их бокам нужно смонтировать тонкие рейки. Они станут удерживать утеплитель на месте. В результате вы получите под полом зазор для вентиляции.

   Финал работ – укладка фанеры, досок, ОСБ-плит на черновое основание. Монтаж второго слоя основания осуществляется аналогичному тому, как вы устанавливали первую часть конструкции (оставляете у стенок зазоры, помещаете в них теплоизолирующий материал и так далее). Крепление досок, плит и листов производится с шагом 10–14 см посредством нержавеющих саморезов.

   Как видим, обустроить черновое основание несложно своими руками. Удачи вам в этом деле!

Черновые полы в строениях из дерева имеют свои конструктивные нюансы, могут настилаться несколькими способами в зависимости от архитектурных характеристик строений.

Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.

Общие требования к черновым полам

Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.

Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.

Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.

Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.

Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.

Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.

Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.

Черновые полы по несущим деревянным балкам

Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.

Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.

Совет. При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.

Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.

Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.

Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.

Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.

Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.

По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам. Если у вас нет ОСП, то можно применять низкосортные, в том числе и необрезные, доски. Главное условие – кора должна быть удалена. Толщина досок ≈ 10–20 мм, ширина не имеет значения. Черновой пол не имеет заметных нагрузок, его задача – служить основанием для укладки утеплителей, а они имеют небольшой вес.

Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.

Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.

Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.

Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.

Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.

Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или пенопласт. Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?

1. Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
2. Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
3. Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.

Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.

Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.

Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.

Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.

Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужно вне зависимости от типа пола.

Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

1. Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
2. Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
3. Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
4. Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

1. Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.

2. Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.

3. В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
4. Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.

5. Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.

6. Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.

7. Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.

8. Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.

9. Все скрытые деревянные конструкции нужно обязательно обрабатывать антисептиками. Мы уже упоминали, что наиболее простой, дешевый и безопасный антисептик – обыкновенное масло или олифа. Обрабатываемые доски должны быть сухими. Если антисептик быстро впитывается, то обработку следует повторить.

10. Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
11. Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.