Сырость в подвале

Многие домовладельцы задаются вопросом - откуда в подвале вода, если внутренние стены при первичном осмотре не имеют дефектов и трещин. Какими могут быть причины, приводящие к затоплению подвала. Рассмотрим основные из них, а так же возможные пути решения…

Сырость или подтопление подвала может иметь разные причины, для устранения этих причин нужно искать очевидные решения. В некоторых случаях победить сырость в подвале удается легко без проведения каких-либо финансовых затрат и серьезных работ, в других случаях требуется проведение большого объема работ и расходования не малых финансов.

Вот некоторые возможные решения.

Причина: Сырость и влага в подвале в виде оседания капель воды на стенах

Решение: Чтобы определить, просачивается ли вода извне или конденсируется внутри, необходимо на стену в месте появления конденсата приклеить квадратный 30 х 30 см кусок полиэтилена. В месте приклеивания стена должна быть предварительно высушена от капель воды, полиэтилен приклеивается по краям на влагостойкий герметик.

Через день - два, необходимо осмотреть полиэтилен, если сторона полиэтилена влажная с внутренней стороны, то причина в пропускании влаги фундаментом извне, если капельки воды лежат на внешней стороне полиэтилена, а внутри сухо, то это следствие конденсата.

Причиной выпадения конденсата может послужить
а) не достаточная вентиляция помещения, а так же переувлажненность подвала вследствие ранее происходивших подтоплений и отсутствия после них полной просушки подвала.
б) плохое утепление внешних стен или одной из них, от чего в силу разности температур на холодной стене конденсируются капли воды.

Причина: Атмосферная влага может влиять на появление конденсата в подвале. Конденсат проявляется на стенах, полу, потолке, а так же трубах холодного водоснабжения.
Решение : Необходимо выполнить изоляцию (утепление) водопроводных труб. Обеспечение хорошей, регулируемой вентиляции в подвале. В жаркую или влажную погоду вентиляция должна быть закрыта, так как наружный воздух содержит влаги больше, чем воздух в подвале.

При пропускании стен подвала влаги извне, скорее всего основная причина - плохая внешняя гидроизоляция стен. Но так же стоит учитывать некоторые факторы внешнего воздействия, которые способствуют подтапливанию стенок подвала.

Причина: От внешних стен подвала не сделана необходимая отмостка с уклоном, вместо чего непосредственно к стенам подходит газон. При таком варианте, у стен во время дождя или таяния снега может скапливаться вода, которая будет стекать вниз по стене подвала, от чего на внутренних стенах могут появляться влажные пятна, а на полу стоять вода.
Решение: По периметру фундамента необходимо выполнить отмостку, ширина отмостки обычно делается шире карниза крыши на 10-20 см. обычно в пределах от 50 до 100 см., а уклон отмостки должен составлять 10 см. на метр.

Для изготовления отмостки обычно используется жирная глина, уложенная по периметру фундамента в предварительно выбранную выемку, после чего глине придается необходимый уклон, а сверху засыпается песком с щебнем. Верхнюю часть отмостки так же изготавливают и из бетона, укладывая раствор под уклоном от дома, а по краю отмостки выкапывается канавка для сбора и отведения воды.

Вода из канавки должна отводиться в сточные канавы или дождевую канализацию. Если наличие канавки не желательно, то в нее укладывается щебень или дренажная труба с перфорацией. Такой дренаж значительно лучше обычной канавки, так как не подлежит сильному засорению, а все коммуникации скрыты от глаз под землей.

Причина: Иногда причиной сильного подмокания фундамента бывает отсутствие или засорение системы водоотведения с кровли. В случае отсутствия водосточных желобов вода, стекая с крыши, может собираться в непосредственной близости у стен подвала и просачиваться во внутрь помещения.

Аналогично обстоят дела и с засорением желобов. Мусор в виде листьев и веток, скопившийся в желобе, не позволяет воде уходить дальше по трубам, и вода начинает переливаться через край желоба, скапливаясь в одном месте у стены фундамента.

Так же часто происходит подтапливание фундамента в месте слива воды из водосточной трубы.
Решение: Если кровля дома не оборудована системой водоотведения, то это необходимо сделать.
Необходимо своевременно производить плановую очистку водосточных желобов и водосточных труб .
Места слива воды из труб должны быть оборудованы дождеприемниками, а от дождеприемника вода должна отводиться в сточную канаву.

Причина: Наличие плотных кустарников или других насаждений вокруг стен подвала создает сильное затенение и отсутствие вентиляции почвы, благодаря чему у стен может подолгу застаиваться вода.
Решение: Сильные заросли кустарника вокруг дома необходимо триминговать так, чтобы земля получала больше солнечного света и просыхала быстрее. Корни крупных растений могут нести опасность для стен фундамента, от корней может разрушаться гидроизоляция подвала, что ускорит разрушение стен фундамента.

Посадки любых деревьев и кустарников должна производится на значительном расстоянии от стен фундамента.

Причина: Течь водопроводных труб, расположенных в подвальном помещении.
Решение: Иногда следствием повышенной влажности в подвале является банальная течь в соединениях или дефект самих труб.

Течь может произойти в труднодоступном месте и не всегда быть оперативно выявленной. Внимательно обследуйте все трубы и водопроводное оборудование на предмет течи и устраните ее.

Причина: Разрушение или отсутствие гидроизоляции стен подвала .
Решение: В местах с высоким уровнем грунтовых вод вероятность подтопления подвала гораздо выше чем в сухих местах или на возвышенности. Сэкономленные в свое время средства на гидроизоляции стен подвала могут дать знать о себе в первые годы эксплуатации помещении.

Пол и стены не имеющие внешней гидроизоляции или специальных водоотталкивающих добавок способны пропускать через себя значительное количество воды. Сталкиваясь с таким случаем, необходимо произвести обследование подвального помещения специалистами для получения четкого представления по дальнейшим решениям и действиям, связанным с устранением данной проблемы.

Сконцентрируйтесь на главном источнике постоянных проблем, помните, что необходимо устранить не следствие, а причину затопления подвала. Поиск причины проблемы является абсолютно необходимым для его лечения. Самым сложным в устранении затопления подвала является устранение недоработок сделанных на начальном этапе строительства подвального помещения.

Не учтенных факторов, влияющих на качество, может быть слишком много. Например, это может быть не верно изготовленный дренаж вокруг стен подвала, не качественное или полное отсутствие гидроизоляции внешних стен подвала, сезонные подвижки грунта, разрушающие гидроизоляцию, плохой материал стен подвала и т.д.

За счет правильно проведенной обшивки внутренних стен лоджии получается сделать эту часть жилища внешне завершенной, а также хорошо защищенной от негативных факторов...

Конденсат в погребе – явление распространённое, естественное, но не желательное. Чтобы избавиться от конденсата, нужно знать причины его образования и способы устранения этих факторов. При этом из существующих технологий нужно выбрать ту, которая не изменит температурные и влажностные характеристики до неприемлемых значений. Например, температура и влажность воздуха в трёх погребах, один из которых используется для хранения запасов свежих овощей, второй — консервированных продуктов, а третий используется в качестве мастерской, должны быть различны. Поэтому в погребе нужно устранять способом, который сохранит возможность использования помещения по исходному предназначению.

Рассмотрим, как устранить конденсат на потолке в неотапливаемом погребе или подвале с привязкой к функциональности помещения.

Что такое конденсат

Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра — абсолютную и относительную влажность воздуха.

Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.

Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.

Необходимые для конденсации воды условия

Из описанного выше процесса следует вывод, что для образования конденсата в помещении необходимо наличие двух факторов:

• наличие в погребе контактирующих с воздухом оснований с достаточно низкой температурой поверхности;
• поступление в подвал содержащего влагу тёплого воздуха.

Отсутствие вытяжной вентиляции способствует конденсации воды, так как испаряющийся с поверхностей конденсат не выводится наружу и участвует в замкнутом цикле испарение-конденсация-испарение.

Причины образования конденсата в погребе

Таким образом, капли воды на потолке в погребе образуются по следующим причинам:

• отсутствие утепления ограждающих конструкций;
• при каждом открытии люка в помещение попадает порция тёплого воздуха с определённым количеством пара, конденсирующимся на холодных основаниях.

При этом, конденсирование влаги на потолке может происходить с разной интенсивностью, зависящей от времени года. Например, если над подвалом находится неотапливаемое помещение, в котором зимой температура воздуха может быть даже ниже, чем в погребе, то поступление вниз холодного воздуха не будет сопровождаться образованием конденсата. А летом наоборот — конденсация влаги будет сильнее, особенно после дождя, когда влажность поступающего в холодный погреб тёплого воздуха особенно высока.

Способы устранения причин образования конденсата

Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.

Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.

Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи

Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.

В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).

Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.

На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании — под возводимые стены.

После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.

Устройство вытяжки

Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.

Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.

Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.

При выборе диаметра трубы используют простое правило: при монтаже естественной вентиляции подвала на 1 кв. метр его площади требуется 5 миллиметров диаметра воздуховода круглого сечения. Например, для гаража габаритами 6х4 м (площадь 24 м кв.) потребуется труба диаметра 24х5=120 мм. Если в погребе не используются обогревательные приборы на газе или жидком топливе, то отклонение в диаметре вытяжки в 10-15 мм не имеет значения.

Важно! Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть оснащены заслонками для возможности регулирования скорости движения воздуха через подвал.

В дальнейшем, при недостаточной эффективности вентиляции погреба, если образование конденсата будет интенсивным, на выходной воздуховод можно установить вытяжной вентилятор. Конструкция вентиляционных каналов при этом не меняется, а вентиляция становится принудительной, мощность которой зависит от производительности вентилятора.

На этой операции заканчивается то, что нужно сделать на стадии строительства, чтобы избежать мокрого потолка в подвале или погребе.

Рассмотрим, какими способами можно убрать конденсат на потолке в погребе уже построенного дома, чтобы надолго забыть об этой проблеме.

Утепление стен подвала эксплуатируемого здания

Если ограждающие конструкции погреба не были утеплены при строительстве, то это можно сделать и позже. По периметру здания вдоль стен демонтируется отмостка, и роется траншея необходимой глубины, углубление которой производится равномерно по всей длине. Ширина траншеи выполняется для возможности выполнения в ней работ по изоляции и утеплению – не менее 1 м.

Важно! Согласно правилу техники безопасности при производстве земляных работ, стена траншеи глубиной более 1 метра должна быть закреплена щитами во избежание обвала.

Оголившиеся поверхности ограждающих конструкций очищаются и отмываются от грунта с помощью щётки и струи воды. После высыхания стен выполняется их утепление, при необходимости – предварительная гидроизоляция. Наиболее рациональной технологией в данной ситуации будет утепление оснований напылением пенополиуретана.

После окончания гидро- и теплоизоляционных работ траншею застилают геотекстилем и засыпают щебнем с послойным уплотнением, поверх щебёночной засыпки устраивают отмостку.

Если при наружном утеплении стен и наличии вытяжки конденсат в подвале всё же образовывается, следует рассмотреть два обстоятельства: температуру поверхности пола в погребе и температурный режим помещения сверху.

Если пол в подвале не утеплён, то воздух там будет холодным, а с ним – и потолок. Следовательно, влага, порционно поступающая вместе с воздухом в погреб из верхнего помещения при открытии люка, будет конденсироваться на холодном потолке. Если верхнее помещение неотапливаемое, то зимой капли в подвале будут образовываться особенно интенсивно.

В данной ситуации два выхода, которые зависят от функциональности помещения:

• при необходимости сохранить в помещении холод нужно обустроить потолок утеплителем и пароизоляцией (при необходимости нужно выполнить парозащиту и на стенах);
• если в погребе допустимо повышение температуры, то нужно утеплить пол.

Утепление и пароизоляция потолка

Как правило, высота потолков в подвальных помещениях не располагает к устройству теплоизоляции каркасным способом, поэтому наиболее целесообразно использовать в качестве утеплителя пенопласт толщиной 3-5 см.

Важно! Утепление деревянных потолков изнутри запрещено СНиП.

Материал закупают в количестве, равном площади потолка помещения плюс 10%. На бетонном потолке выполняют оптимальную технологическую разметку расположения фрагментов пенопласта – компоновка не должна содержать мелких фрагментов утеплителя, требующих индивидуального крепления.

Крепление листов пенопласта на потолок осуществляют с помощью специальных пластмассовых грибков, распирающихся анкерами. Каждый лист утеплителя крепится к потолку пятью грибками – по углам и в центре.

Пенопласт одной рукой прикладывается к основанию по месту монтажа, и сквозь него по центру другой рукой производится сверление бетона на необходимую глубину. После закрепления листа центральным грибком производят сверление и фиксацию по углам.

Поверх теплоизоляции выполняется монтаж парозащиты из изоспана-В с помощью самоклеящей лены изоспан-К или изоспан-К+ без устройства вентиляционного зазора между плёнкой и пенопластом — данный вид утеплителя не гигроскопичен. Укладка пароизоляции производится гладкой стороной в сторону утеплителя, наружный слой парозащиты с объёмной структурой будет способствовать удержанию конденсата на поверхности с последующим испарением и отводом паров через вытяжку.

Данная операция минимизирует влияние температурного режима помещения сверху на температуру воздушной среды и конденсацию влаги в погребе.

Утепление пола

Холодный пол также может являться причиной, почему на потолке в погребе присутствует конденсат. Если верхнее помещение отапливаемое, то утепление пола погреба тоже является эффективной мерой борьбы с мокрыми поверхностями подвала, причём – до утепления потолка, но температура воздуха в подвале неизбежно повысится.

Устройство деревянного пола с утеплением

Бетонный пол погреба гидроизолируют одним слоем битумной мастики с укладкой на свежее покрытие двух слоёв плотного полиэтилена, уложенных с напуском полос друг на друга и на стены вверх в 10 см. Один слой стелется вдоль помещения, второй – поперёк, с промазкой напусков битумной мастикой.

После высыхания мастики на полу устанавливают деревянные лаги, пропитанные гидрофобным и антисептическим составом. Между лагами плотно укладывают листы обычного пенопласта, после чего монтируют дощатое напольное покрытие также из древесины с предварительной пропиткой.

Выполнение стяжки с утеплением

На чистое бетонное основание укладывают два слоя полиэтилена способом, указанным выше. Через сутки поверх полиэтилена укладывают встык листы экструдированных видов полиэтилена или пенополистирола, швы между которыми также заполняют битумной мастикой с помощью узкого шпателя. Поверх теплоизоляции укладывают ещё два слоя полиэтилена – по той же технологии, что и под утеплитель. После высыхания мастики на плёнку укладывают армирующую сетку из пластиковой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Сетку легко связать самостоятельно, используя обычную вязальную проволоку или специальные капроновые хомуты. Под связанную сетку кладут мелки плоские камешки, чтобы между арматурой и плёнкой образовался зазор в 2-3 см, после чего выполняют стяжку из цементно-керамзитового раствора толщиной 5-7 см, а ещё через неделю — выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси.

Полностью высохший пол имеет равномерный светло-серый цвет, но 70% прочности раствор набирает приблизительно через неделю после укладки.

Заключение

На вопрос, что делать, чтобы устранить капельки конденсата, которые постоянно образуются или периодически появляются на потолке в погребе, нет однозначного ответа – решений может быть несколько. При этом в какой-то ситуации эффективной может быть одиночное мероприятие, а в другом случае успех принесёт только комплекс мер. Чтобы убрать с потолка влагу, которая не только капает на всё расположенное в погребе и этим портит утварь, но и является вредным для здоровья фактором, нужно начинать с какого-то одного мероприятия. Выбор этого действия зависит от анализа ситуации в подвале и за его наружными стенами. Чаще всего выполнять весь перечень перечисленных выше работ необходимость не возникает – успех достигается уже после первой или второй операции (начинать следует с более простой). Но, даже если со сменой времени года конденсат в подвале образуется опять, и приходится предпринимать дополнительные меры, следует знать, что влага, которая появляется в погребе, фактор устранимый и после очередной процедуры неизбежно исчезнет надолго.

Основная суть статьи:

1. Конденсирование влаги в подвале – фактор крайне негативный, отрицательно влияющий на здоровье, состояние ограждающих конструкций и содержимого помещения.
2. Конденсат на потолке погреба – результат недоработок при строительстве дома.
3. Устранить конденсацию влаги в подвале можно самостоятельно.
4. Если при строительстве конденсирование влаги не предвидели, то избавиться от конденсата можно и позже.
5. Выбор мероприятия по устранению конденсирования влаги – после анализа ситуации.
6. Выбранная процедура не должна менять функциональность помещения.
7. Из нескольких предположительно действенных мероприятий следует выбирать менее затратное, идти от простого к сложному.

С наступлением холодного сезона почти каждый человек, имеющий дома погреб, подвал или гараж, сталкивается с проблемой появления влажности в этих помещениях. Сырость – распространенная проблема в домашнем хозяйстве, бороться с которой необходимо еще в начальной стадии.

Как избавиться от повышенной влажности в погребе и подвале?

Запускать процесс образования сырости в погребе, подвале и гараже не стоит. В дальнейшем это может привести к почернению деревянных конструкций и появлению ржавчины на металлических конструкциях. Также будет нанесен урон урожаю. Овощи в сыром помещении не могут долго находиться. В них начинается процесс гниения, и употреблять такие продукты опасно для здоровья.

Чаще всего сырость образуется в подвальных и полуподвальных помещениях хозяйственного назначения из-за высокой влажности воздуха. Этому способствует капиллярность, при которой капли воды проходят через трещины в стенах и полу подвала. При их испарении значительно повышается влажность воздуха.

Заметив сырость в погребе необходимо провести ряд мер по ее устранению. Справиться с этой проблемой будет просто, если использовать четкие способы по устранению и дальнейшему предотвращению появления сырости.

Использование гидробарьера

Гидробарьером служит прочная полиэтиленовая пленка, которой устилается на пол погреба. Стелить ее необходимо на ровную подготовленную поверхность, сверху укладывая слой глины. Глину нужно притоптать ногами аккуратно, так чтобы не сместить пленку. Глина поможет подсушить воздух, а пленка, сложенная в два слоя, предотвратит последующее проникновение влаги. Этот способ поможет надолго избавиться от сырости в погребе.

Улучшить вентиляцию

Плохая вентиляция погреба или гаража – это основная причина возникновения конденсата, что приводит к сырости. Улучшение вентиляции поможет снизить влажность, остановить развитие плесени и грибка.

Для более качественной естественной вентиляции необходимо утеплить вытяжную трубу. Это делается для того, чтобы нагретый воздух, проходящий через нее, не создавал конденсат. Капли воды замораживаются, создают пробку изо льда. Пробка препятствует прохождение воздуха, и труба не может исполнять своих функций. Простое утепление поможет избежать этой ситуации.

Обеспечение воздухообмена

В подвале или погребе устанавливаются две трубы. Они должны находиться в разных концах помещения. В одну трубу входит холодный воздух из улицы. В другую трубу выходит теплый воздух из помещения. Хорошая вентиляция, которую обеспечивает этот метод, поможет избавиться от сырости.

Использование жаровни

Один из самых распространенных народных способов борьбы с сыростью. Поможет надолго ее убрать, не затрачивая при этом много сил и средств. Один из самых простых в применении. Для начала желательно провести дезинфекцию помещения, убрать ящики с овощами. Затем разжигается жаровня. Она прогревает погреб, сырой воздух выводится наружу, и высушивается помещение.

Использование извести

Негашеной известью можно посыпать пол в подвале слоем приблизительно в 1см. Известь вберет влагу и подсушит помещение. Использовав ее один раз, остается только утилизировать известь после применения.

Процесс гашения извести также помогает избавиться от плесени и грибка. Пары извести имеют свойство уничтожать бактерии и микробы. Нужно взять емкость, засыпать в нее известь и залить водой. Не нужно перемешивать, так процесс выделения пара будет протекать постепенно. Используя данный метод, необходимо обезопасить свое здоровье и покинуть помещение. Позже – тщательно провести вентиляцию воздуха в погребе или подвале. Следует проводить в несколько заходов.

Как избавиться от сырости в гараже?

Повышенная влажность гаража – насущная проблема многих автомобилистов. В данном случае сырость наносит вред не только помещению, но и автомобилю. Для того, чтобы обеспечить хорошую работу транспортного средства, его необходимо хранить в сухом помещении, ограждать от влаги.

Сырость в помещении, где хранится автомобиль, не только заставляет ржаветь бампер, но и способствует выделения ядовитых химических веществ. Вдыхание таких испарений может привести к проблемам со здоровьем в будущем. Чтобы избавиться от этих проблем, необходим ряд мер:

Организация естественной вентиляции

В строительном магазине выбрать вентиляционные трубы и установить их в двух концах здания таким же образом, как и в случае с погребом. Желательно, чтобы вытяжная труба находилась на 1.4 метра выше поверхности гаража

Как избавиться от конденсата в погребе? В этой статье мы постараемся выяснить причины его появления и найти соответствующие меры противодействия. Нам предстоит затронуть решения, применимые на стадии строительства и в процессе эксплуатации.

Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас.

Откуда вообще берется конденсат?

Ответ на этот вопрос содержит школьный курс физики.

Наряду с понятием абсолютной влажности (так называется выраженное в граммах содержание водяного пара в кубометре воздуха) существует влажность относительная. Она измеряется в процентах и позволяет оценить отношение текущего количества водяного пара к максимальному теоретически возможному.

Зачем такие сложности? Дело в том, что способность воздуха удерживать поду в виде пара меняется при изменениях температуры. Именно относительная влажность влияет на восприятие человеком атмосферы как сухой или влажной: при абсолютно одинаковом количестве воды в кубометре воздуха при +10 воздух будет восприниматься как сырой, а при +50 – как пересушенный.

Любопытно: влажность в диапазоне 60-80 процентов воспринимается человеком как комфортная.
При этом абсолютное значение влажности при нуле градусов будет в несколько раз ниже, чем в пустыне Сахара при +45 – 50 (примерно 3 г/м3 против 10-15).

Что произойдет с водяным паром при резком охлаждении воздуха? Все, что превышает 100% абсолютной влажности при данной температуре, выпадет в виде росы – мелких капель. Именно этот процесс мы и наблюдаем в погребе или подвале: вода начинает конденсироваться на той поверхности, которая существенно холоднее окружающего воздуха.

Итак, для конденсации влаги должны присутствовать два фактора:

1. Поверхность, чья температура существенно ниже, чем у основной массы воздуха в помещении.
2. Достаточно высокая влажность этой самой массы воздуха.

Почему в погребе конденсат – мы вроде бы разобрались. В общих чертах.

Однако изучение тематических форумов принесет нам неожиданное открытие: конденсация влаги в погребах и подвалах происходит весьма по-разному.

• На разных поверхностях. Отсыревают либо , либо потолок.
• В разное время года. Если в межсезонье в погребе обычно сухо у всех, то с летом и зимой путаница: у кого-то конденсат появляется в пик летней жары, у кого-то – напротив, в лютые морозы.

Вовсе нет. Разрешить противоречие поможет простая логика.

Влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее, помните?

Ниже уровня промерзания температура грунта постоянна и держится на уровне +8-12 С. Именно поэтому, собственно, урожай и может храниться в погребе дольше, чем в доме или сарае: стены и пол в нем будут иметь температуру грунта.

А теперь представьте себе, что в помещение подается воздух с температурой +25-30 градусов. Вентиляцией, с улицы. Угадайте, что произойдет с влагой при охлаждении воздушного потока?

Разумеется. Она осядет на холодных полу и стенах.

Почему может отсыревать потолок?

Да потому, что в погребе, над которым нет отапливаемого помещения, зимой потолок будет существенно холоднее воздуха внутри. Избыток влаги станет конденсироваться уже на нем.

Хорошая новость: влажность уличного воздуха благодаря более низкой температуре существенно ниже, чем в погребе.
вызовет не появление конденсата, а его исчезновение.

Мотивы

А нужно ли вообще думать, как уменьшить влажность в погребе?

Чем она опасна?

• Появлением плесени. Грибок (вернее, его споры) разрушительны для органов дыхания. Кроме того, плесневеть будут и хранящиеся в помещении продукты, лишенные герметичной упаковки.
• Разрушением пола, стен и перекрытия над погребом или подвалом. Плесень постепенно пожирает даже неорганические компоненты бетона; загнивание деревянных балок и настилов не заставит долго себя ждать.

Похоже, нам все-таки придется вставать на тропу войны.

Решения

Итак, как убрать влажность в погребе?

Вентиляция

Воздух в любом помещении должен обновляться. Если погреб отделен от жилого помещения деревянным настилом, это происходит естественным путем, через щели в нем; бетонное же перекрытие требует организации вентиляции.

Суммарная цена всех необходимых материалов не превысит 600-700 рублей.

Простейшая реализация включает:

• Две пластиковые канализационные трубы . Диаметр определяется размерами погреба: при площади в 5-6 квадратных метров можно обойтись 50-миллиметровой, при 20-25 квадратах лучше использовать трубу диаметром 110 миллиметров. Длина зависит от высоты потолка и толщины перекрытия над ним; обычно 3-метровой трубы хватает с запасом.
• Два дефлектора (они часто продаются под названием “грибок” или “зонтик”).

Через проделанные перфоратором перекрытия трубы пропускаются с улицы в помещение; дефлекторы устанавливаются после окончания монтажа. Их функция – защитить вентканалы от попадания дождевой воды.

Кроме того: форма дефлектора обеспечивает увеличение тяги в ветреную погоду.

Каналы монтируются на разном уровне: один из них доходит почти до пола погреба, второй заканчивается под потолком. Дефлекторы, соответственно, после установки тоже оказываются на разной высоте.

Инструкция связана с необходимостью создать в вентканалах постоянную тягу:

• через более высокую из труб воздух будет удаляться из вентилируемого помещения;
• через расположенную ниже – поступать.

Важный момент: стоит предусмотреть возможность ограничения потока воздуха. Простейший способ сделать это – купить по паре муфт и пластиковых заглушек для канализации соответствующего диаметра и просверлить в каждой из них несколько небольших отверстий. Зачем это нужно?

Вспомните: если зимой с улицы поступает воздух с более низкой, чем в погребе, влажностью, то летом картина обратная. Избыток влаги выпадет в виде того самого конденсата, от которого мы пытаемся избавиться. Ограничив вентиляцию, мы резко уменьшим его количество; однако полностью глушить каналы не стоит: выделяемые грунтом газы в высокой концентрации могут быть опасными для здоровья и даже жизни.

Что делать, если объем погреба слишком велик для вентиляционной трубы разумного диаметра?

1. Установить несколько пар труб в разных углах помещения.
2. Увеличить поток воздуха через одну пару вентканалов, установив в вытяжную трубу канальный вентилятор. Именно в вытяжную – чтобы избежать его переохлаждения или конденсации влаги на обмотке мотора в зимние холода.

Теплоизоляция перекрытия

Напомним: типичная картина в погребе, помещение над которым не отапливается – холодный потолок с каплями конденсата на нем. А что, если уравнять температуру потолка с температурой стен и пола?

Как это сделать? Надежно изолировав перекрытие от холода улицы. Здесь возможны несколько решений.

Внутреннее утепление

Структурно такое утепление полностью идентично пенопластовой шубе, которой обычно покрываются стены жилых домов. Для утепления требуется плотный (С-25 и выше) пенопласт, пластиковые тарельчатые дюбеля из расчета 5 штук на лист, стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей и плиточный клей на цементной основе. Потолок предварительно грунтуется антисептическим грунтом.

Порядок работы обычно таков:

1. На каждый лист пенопласта наносится в нескольких точках клей, после чего лист прижимается к потолку и дополнительно фиксируется дюбелями. Отверстия под них бурятся перфоратором прямо сквозь пенопласт.

1. На поверхность готовой пенопластовой теплоизоляции широким шпателем наносится тонкий слой клея, в который тут же вдавливается стеклосетка. Она выполняет армирующую функцию.
2. Подсохшая поверхность начисто штукатурится тем же клеем; при необходимости она красится любой водоэмульсионной краской или покрывается структурной штукатуркой.

Утепление в деревянном полу

Если над погребом деревянное перекрытие, теплоизоляция может быть заложена между его балок. В роли утеплителя обычно выступает минеральная вата. Выполнить эту работу своими руками более чем несложно; единственная тонкость – минеральная вата и сверху, и снизу прокладывается слоями пароизоляционного материала.

Утепленная стяжка

В случае погреба без какого-либо строения над ним утепление закладывается еще на стадии строительства.

Этот же метод может быть применен, если наверху – неотапливаемый гараж с достаточной высотой потолка, которую можно уменьшить на 12-15 сантиметров.

1. По поверхности перекрытия раскладывается утеплитель – пенопласт плотностью С-35 или экструдированный пенополистирол.
2. Он перекрывается гидроизоляционным материалом. Обычно используется плотный полиэтилен.
3. На подставках высотой 3-5 сантиметра (в зависимости от предполагаемой толщины стяжки) выкладывается армирующая стальная сетка. Как правило, армирование из проволоки толщиной 5-6 мм имеет ячею размером 10 сантиметров.
4. Наконец, выкладывается собственно стяжка. Используется готовый раствор или цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3.

Совет: для большей подвижности раствора в него часто добавляют немного жидкого мыла или стирального порошка.

Осушение

Что делать если в погребе конденсат, при этом в силу каких-то причин все перечисленные выше методы неприменимы или показали свою неэффективность?

Давайте снова обратимся к логике. Влага конденсируется на наиболее холодной поверхности в помещении. Так введем новый фактор – теплообменник с температурой ниже, чем у потолка или стен!

Как это сделать в практическом плане? Очевидное решение – использовать специальный прибор – осушитель воздуха. Это простейший тепловой насос, который перекачивает тепловую энергию с одного радиатора на другой; при этом на более холодной поверхности, разумеется, тут же конденсируется влага, которая стекает в емкость-накопитель или в дренажную трубку.

Однако в качестве осушителя воздуха можно использовать и обычный оконный кондиционер. Старенький БК-1500 вполне способен собирать до 15-20 литров воды в сутки. Вода отводится в канистру или, при наличии возможности, в канализацию или дренаж.

Вопросы и ответы

Давайте ответим на несколько типичных вопросов, которые задают владельцы погребов.

Какая влажность должна быть в погребе?

Если в нем хранятся консервированные продукты, ответ прост: чем меньше, тем лучше. А вот при хранении овощей оптимален диапазон 80-95 %: они не должны не только заплесневеть, но и высохнуть.

Какая температура должна быть в погребе летом?

Не выше 12 градусов. Если в жаркие дни столбик термометра ползет вверх от этой отметки – есть смысл озаботиться теплоизоляцией верхней части помещения.

Какая должна быть температура в погребе зимой?

Стабильно выше нуля. Причина очевидна: банки с домашним консервированием может порвать льдом, да и кристаллизация воды в свежих овощах их вкуса, мягко говоря, не улучшит.

Насколько глубоким должен быть погреб?

В идеале его потолок должен находиться ниже уровня промерзания. При должной теплоизоляции входа температура в нем всегда будет равна температуре грунта, а проблема конденсата просто не возникнет.

Заключение

Надеемся, что материал этой статьи поможет читателю. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов!

Подвалы, особенно у старых домов, как правило, чрезмерно влажные.

Кто копал колодец или котлован, тот знает, что часто на стенках базовой ямы появляются отдельные капли воды. Исключением является сухая скалистая почва и некоторые возвышенности местности.

Очень часто с нежелательной влагой в подвале сталкиваются домовладельцы горных районов, в которых вода имеет тенденцию проникать в подвал через пол (речь идет о так называемом гидростатическом давлении). Во всех зданиях горных районов относительная влажность подвальных помещений выше, чем в комнатах наверху.

Несложные методы осушения.

При чрезмерной влажности необходима интенсивная вентиляция помещений.

От чрезмерной влажности в погребах и подвалах можно избавиться, например, если установить водостоки, применить систему дренажирования, а можно просто откачивать воду по мере ее поступления. Кроме того, неплохим способом является гидроизоляция помещения, в частности, стен, пола подвала или погреба. Важно учесть, что при чрезмерной влажности необходима интенсивная вентиляция помещений. Некоторые домовладельцы используют электрические осушители воздуха.

Кроме этих методов, существуют более радикальные решения, которые применяются, например, для ликвидации последствий наводнений. Речь идет об установке интенсивных источников тепла, в частности, микроволновых обогревателей.

Использование дренажных систем в разных условиях

Метод, который не требует инвестиций, только ручной труд в виде объемных и точных раскопок. Принцип работы дренажа заключается в отводе воды за переделы погреба в специально выкопанную яму или общую канализацию, если таковая имеется.

Как правило, на строительных площадках работает механизированная техника, вырывается ров шириной как у ковша экскаватора, котлован заполняется большими камнями, на которые накладывается более мелкая галька, а верхний слой (около пяти сантиметров) заполняют глиной.

В настоящее время чаще всего используют перфорированные дренажные трубы, которые укладывают на дно траншеи, после засыпают ее крупнозернистым песком и закрывают грунтом.

Химический метод осушения

Речь идёт о насыщение кирпичной кладки или стен помещения химической пропиткой. В стенах проделывают (с двух сторон) отверстия диаметром около 30 миллиметров с уклоном по диагонали, отверстия очищают сжатым воздухом, далее под давлением впрыскивают в отверстие химические вещества, которые предотвращают просачивание воды. Как правило, гидроизоляционными веществами являются синтетические или силиконовые смолы с определенными химическими добавками.

Использование интенсивных источников тепла

Метод включает в себя излучающие инфракрасные или электрические панели, дизельные или газовые агрегаты. Способ очень дорогостоящий, так как установки потребляют энергию, а оборудование работает на топливе, поэтому метод применяется только в чрезвычайных ситуациях.

При работе оборудования, как правило, происходит локальное повышение температуры стен, соответственно, вода начинает испаряться. После проведения интенсивных мероприятий, как правило, помещение вентилируют доступными способами.

Практические советы: Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени

Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе - при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

• Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения - высокомарочный бетон - от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства.
• Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
• Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
• Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.
• Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола - на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком - на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор - для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.
• Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Исследуем покрытие в погребе

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Нужно улучшить гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность - недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности - силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Но земляные работы - далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус - цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб?

Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Подготовительные работы

Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину - полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).

Хорошие результаты дает побелка известью - она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он - отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум - 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.

Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

Осушение подвала с вентиляцией

Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин - плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо - чистите. Если все нормально, но сырость не уходит - значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро - в погребе было сухо. Потеплело - капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха.

Есть решение:

• На вытяжной трубе поставить мощный вентилятор, который будет тянуть воздух. Обеспечить приток воздушных масс - открыть люк, если есть - окошки или заслонки. За несколько дней (от трех до десяти) все высохнет.
• Воспользоваться старым «дедовским методом» со свечкой. Он подойдет, если электричества нет и вентилятор включить некуда. Такое бывает, если погреб построен отдельно, на улице. Чтобы просушить его, в вытяжную трубу (ту, которая заканчивается под потолком) временно доращиваете так, чтобы она почти касалась пола (на 5-10 см была выше). Под нее подсовывают горящую свечу, но ее ставят на какое-то негорючее основание. Из-за того, что воздух в трубе разогревается, возникает нормальная тяга, сырой воздух от пола вытягивает. Свечку меняете до тех пор, пока подвал не просохнет. Вместо свечек можно использовать таблетки сухого спирта. Иногда, чтобы началось движение воздуха, пламени свечи недостаточно. Тогда в трубу сначала подсовываете кусок горящей газеты (только осторожно, не подпалите и не расплавьте вентиляцию), после того как она прогорела, пододвигают горящую свечку.

Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда - на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.

Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.

Нагреваем погреб

Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).

Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.

Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.

Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.

Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто - принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.

Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:

• горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
• тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
• кирогаз;
• опустить в подвал буржуйку и протопить.

Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это - затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.

Как просушить погреб без вентиляции

Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы - одна на приток, вторая на отток - как описано в начале статьи. Если погреб - сделан отдельно на улице - это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.

С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.

Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:

• Насыпать сухих опилок, как намокнут - выкинуть, засыпать новых. Высушить это подвал не высушит, но влажность понизит. Капель конденсата на потолке не будет точно.
• Гашеная известь. Раскладывается по периметру, вдоль стен и на стеллажах. Она не только влагу собирает, но и парами грибки убивает.

Хлористый кальций. 1 кг сухого вещества вбирает в себя 1,5 литра воды. Покупаете сколько-то десятков кг, раскладываете, через сутки собираете, прогреваете (прокаливаете) и снова можно использовать. Только работать нужно тоже осторожно: пары хлора и кальция тоже токсичны.

Сухие картонные коробки. Как ни смешно, но они тоже хорошо вбирают влагу. Закладываете несколько штук сухих, через 12-20 часов они настолько мокрые, что почти расползаются в руках. Выбрасываете, закидываете новые. Дешево и сердито. Высушить погреб совсем не высушит, но конденсат с потолка и стен соберет.

Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы - бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.

Один из способов просушить сырой подвал - поставить бытовой осушитель воздуха

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба - выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.

В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

Парами извести

В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

Серной (дымовой) шашкой

Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки - солидолом или чем-то похожим.
Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.
Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

Средство для удаления плесени

Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

Подсыпка на пол

Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего - описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.

Как высушить подвал после затопления

• Если затопление было случайным - нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:
• Вынести все что можно их погреба.
• Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
• Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
• Побелить известью.
• Сушить одним из способов.

Если подтопление периодическое - весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это - отдельный разговор.

Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом - другой. Ваша задача - найти наиболее эффективный для вашей ситуации.

Обратите на это:

Устройство водоема	Как же без альпинария...	Все о розах